М. Эльдаров

Уникальные памятники природы Дагестана

Оглавление

Предисловие

В предлагаемой читателю книге дается описание уникальной природы одного из интереснейших уголков нашей страны — Дагестана.

Здесь на сравнительно небольшой территории можно встретить самые разнообразные и неповторимые уголки природы, начиная от лиановых лесов с вечнозеленой растительностью дельты Самура до суровых вершин высокогорий.

В Дагестане можно любоваться глубочайшими каньонами Сулака и его притоков, уникальными барханами, изумительными по красоте высокогорными озерами и водопадами, сложными по строению горными массивами, фантастическими вершинами и скалами. И поэтому не случайно, что с каждым годом все увеличивается поток туристов в нашу республику. В дальнейшем их количество возрастет во много раз. Однако литературы, посвященной описанию этих интересных уголков природы, пока еще нет. Данная книга, на наш взгляд, должна восполнить этот пробел.

Книга в основном предназначена для тех, кто путешествует по туристским путевкам в Дагестане, любителям походов по горам и долинам родного края. Книга является пособием по приобретению знаний о памятниках природы Дагестана. Она может быть полезна учащейся молодежи, особенно юным краеведам, интересующейся родной природой, охраной и обогащением ее.

Автор стремился подробнее рассказать об особенностях отдельных памятников природы республики.

Книга написана в основном по личным наблюдениям, вместе с тем в ней использованы все доступные автору литературные источники.

Изложение материала идет в следующем порядке: Махачкала — Северный Дагестан, Махачкала — Южный Дагестан, Махачкала — Внутригорный Дагестан через Гуниб и Хунзах. Следует отметить, что число памятников природы, выявленных на территории Дагестана, не исчерпывается теми 29 памятниками, которые описаны в данной книге. В настоящее время идет их дальнейшее выявление. Пользуясь случаем, автор обращается ко всем любителям природы Дагестана с просьбой сообщать данные о тех или других достопримечательных уголках Дагестана в республиканское отделение Всероссийского общества охраны природы.

Автор будет благодарен также за сделанные замечания по данной книге.

Охрана памятников природы в Дагестане

Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР с 20 января 1921 года. Площадь ее составляет 50,3 тыс. км², а население — 1 млн. 529 тыс. человек (1976 г.). В Дагестанской АССР 39 районов, 8 городов, 14 поселков городского типа. Столица республики — город Махачкала.

Дагестан расположен в восточной части Северного Кавказа. На востоке омывается Каспийским морем. На севере и западе граничит с Калмыцкой АССР, Ставропольским краем, ЧИАССР, на юге — с Грузинской и Азербайджанской ССР. По устройству поверхности территория Дагестана делится на 4 различные части. В низменную часть (лежит ниже уровня океана) входят Терско-Кумская, Терско-Сулакская и Приморская низменности. Предгорья состоят из отдельных хребтов, разделенных широкими долинами и котловинами. Внутри-горный Дагестан характеризуется сочетанием горных плато (Гунибское, Хунзахское, Шунудаг и др.) и узких моноклинальных гребней (хр. Салатау, Гимринский и др.). Высота их достигает 2500 м. Горные хребты во многих местах прорезаны глубокими ущельями-каньонами, среди которых по всей глубине (до 1800 м) выделяется Главный каньон р. Сулак. Высокогорный Дагестан включает северные склоны Водораздельного хребта и Боковой хребет. Высшая точка республики — гора Базардюзю (4466 м) на границе с Азербайджанской ССР.

Из полезных ископаемых промышленное значение имеют месторождения нефти, горючих газов, строительного камня, кварцевых песков, минеральные воды.

Климат в целом характеризуется мягкой зимой и жарким летом. Осадков выпадает в среднем за год [6] 200–300 мм на северо-востоке низменности и 600–1200 мм в горах.

Речная сеть Дагестана отличается значительной густотой. Главные реки — Терек и Сулак с притоками Аварским, Андийским, Казикумухским Койсу, Каракойсу, Самур. Имеется до 200 небольших озер площадью около 170 км².

Почвы на низменности каштановые, много солончаков. В Горном Дагестане в распределении почвенного покрова выражена высотная поясность. Преобладают каштановые, бурые лесные и горно-луговые почвы.

Растительность на низменности полынно-солянковая и полынно-злаковая. На горных склонах предгорий лесные массивы из дуба, граба, бука, а во Внутреннем и Высокогорном Дагестане из березы, сосны и др. породы. Для плато Горного Дагестана характерны горные степи, переходящие с высотой в субальпийские и альпийские луга.

Разнообразен животный мир Дагестана. Здесь обитают дагестанский тур, безоаровый козел, косуля, серна, бурый медведь, благородный олень и др. млекопитающие. Из птиц — горные индейки (улары), каменная куропатка (кеклик), орлы, водоплавающие и болотные птицы. В Каспийском море — тюлень, сельдь, вобла, севрюга, белуга, осетр, лосось, кефаль и др.

Территория Дагестанской АССР имеет исключительно сложные природные условия, весьма интересные в географическом отношении. Не случайно поэтому Дагестан в литературе называют зачастую «географической лабораторией», «геологическим музеем», «ботаническим садом», «зоопарком» и т. п.

Немало здесь сохранилось и уникальных памятников природы, интерес к которым в республике все более и более увеличивается.

Охрана природы — это система государственных и общественных мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и использование богатств, необходимых народу для удовлетворения хозяйственных и культурных потребностей. В деле охраны природы видное место занимает сохранение примечательных уголков живой и неживой природы.

В последние годы Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли ряд [7] важнейших постановлений по охране природы и рациональному использованию ее ресурсов. В соответствии с этим директивные органы Дагестанской АССР также приняли постановление об охране и обогащении природы республики.

Дагестанская АССР располагает значительными природными богатствами. Однако, как бы велики они ни были, отсутствие надлежащей заботы об их охране и рациональном использовании привело бы с течением времени к истощению природных ресурсов. Поэтому охрана природных богатств имеет исключительно большое значение.

Памятники природы Дагестана — это прежде всего редкие, достопримечательные объекты, как например, озера, водопады, пещеры, теснины, ущелья, уникальные геологические обнажения, останцы, редкие растения, животные, ценные в научном, культурно-эстетическом и историко-мемориальном отношениях.

Следует отметить, что до установления Советской власти в Дагестане охране природы не придавалось особого значения. Мало того, безудержная распашка земли, вырубка лесов, хищническое использование пастбищ, бесконтрольная охота причиняли большой ущерб.

Первые работы по охране природы (укрепление берегов Терека) за счет государства были произведены в 1815 году. С целью защиты дельты Терека от затопления при частых разливах реки по берегам были сооружены дамбы (валы) протяженностью до 15 км. Впоследствии, на протяжении многих десятилетий, здесь, на Тереке, постоянно проводятся природоохранительные работы. В 1845 году государственной казной было израсходовано более 100 тысяч рублей на сооружение береговых дамб (Предохранительные меры, предпринимаемые против разливов Терека. Газета «Кавказ», 1863, 24 марта.).

В 1848 году в гор. Дербенте закладывается так называемый образцовый сад, выполнявший функции ботанического сада. В саду выращивали многие культурные растения, в основном полученные из других районов страны, а в оранжереях сада выращивали всевозможные экзотические растения. К концу XIX века начались работы по закреплению [8] песков Терско-Кумской низменности. Эти работы продолжаются и до наших дней. А в 1906 году в районе Терекли-Мектеба был заложен парк. В канун революции ряд прогрессивных русских ученых обратил внимание на некоторые уникальные памятники природы Дагестана, предлагал их охрану. В частности, еще в 1913 году профессор Н. М. Кузнецов после посещения Гуниба писал: «Я бы запретил всякую рубку леса на Верхнем Гунибе... сделал бы здесь грандиозный национальный парк...»

С первых дней Советской власти в Дагестане, внедряя и осуществляя ленинские принципы в деле охраны природы, проводится определенная работа. В 1923–1924 годах вышло распоряжение Дагестанского правительства о создании заповедника по охране лосося в низовьях Самура. В 1926 году в Дагестане издается книга М. Н. Рябова по вопросам охраны природы, где дано краткое описание ряда памятников природы.

В 1923 году в Дагестане создали специальную комиссию по охране природы. К тому времени практически было закончено оформление двух заказников (Гунибский и Аграханский), а также заповедников на Сулаке и Самуре. В 1929 году в газете «Красный Дагестан» было опубликовано постановление СНК РСФСР об организации заповедника на Аграханском полуострове для сохранения здесь табуна одичавших лошадей.

В последующие годы советскими органами проводилась значительная работа по охране памятников природы в республике.

27 октября I960 года Верховный Совет РСФСР принял Закон об охране природы в Российской Федерации. Согласно этому закону, Верховный Совет республики также принял специальное постановление, которое обязывало местные Советы принимать самое активное участие по его выполнению.

Значительный вклад в дело охраны природы в Дагестане внесли видные ученые республики, профессора П. Л. Львов, Д. П. Рухлядов, Д. С. Омаров, З. А. Шахмарданов, доценты Н. Г. Капустянская, А. С. Солдатов, С. У. Керимханов, геолог К. К. Магомедов, писатель Д. И. Трунов и многие другие.

Особенно большая работа по охране природы Дагестана развернулась после принятия 4 апреля [9] 1973 года на бюро обкома КПСС постановления об усилении охраны природы, улучшении использования природных ресурсов республики. В приложении к данному постановлению указан и ряд конкретных мероприятий по охране памятников природы, в частности: обследовать состояние и провести паспортизацию всех памятников природы. Особое внимание уделить охране Кумторкалинского песчаного бархана, лиановых лесов в дельте Самура, Гунибской рощи, Карадахского ущелья, Мочохского озера, скалы «Профиль Пушкина» у гор. Избербаш, Андийского озера, Хунзахских водопадов, чинарового дерева в сел. Цанах и ореховой рощи и Табасаранском районе, платановых деревьев в Дербенте, Ахтынского минерального источника. Уточнить места произрастания реликтовых, уникальных и редких растений. Издать карту-путеводитель, плакаты и брошюры о памятниках природы Дагестана.

В своей работе мы поставили цель описать наиболее ценные в научном и культурно-эстетическом отношении памятники природы Дагестана.

Бархан Сарыкум

Каждый проезжающий по железной дороге из Махачкалы в Буйнакск невольно обращает внимание на оригинальную песчаную гору, возвышающуюся на левом берегу реки Шураозень у железнодорожной станции Кумторкала. Эта песчаная гора называется Сарыкум, что на кумыкском языке означает «желтые пески».

Кумторкалинские пески занимают сравнительно небольшую площадь: километров десять в длину и три-четыре в ширину. Самая высшая точка песчаной горы достигает 251 м. Гора сложена из мелкого и среднезернистого песка. На севере она постепенно переходит и глинистую степь, на юге ее замыкает узкое горное ущелье, сложенное, как и все массивы передовых гор Дагестана, мощными чокракскими и караганскими песчаниками.

Песчаная гора Сарыкум постоянно меняет свою форму, но не рассыпается. Как указывают специалисты, такое явление объясняется характером местных ветров. [10] В данном случае ветры, разрушающие окрестные горы, сносят сюда продукт разрушения — песок.

Ветры, возникающие в долине Каркар и в котловине Ахгель, проходят через ущелье реки Шураозень. С выходом на равнину они теряют силу и откладывают летучий песок.

Так, в течение долгих веков сложилась песчаная гора, являющаяся своего рода феноменом природы.

Сарыкумом в свое время заинтересовался известный геолог второй половины века Н. А. Барбот-де Марни. Им, пожалуй, впервые и дается объяснение происхождению бархана.

Большие заслуги в изучении этого интересного объекта имеет советский ботаник А. А. Майоров, который начал исследование ее еще до революции, в 1915 году, и продолжил в 1925 — 1926 годах.

Результатом его исследований явилась монография «Эоловая пустыня у подножья Дагестана», в которой дается красочное описание Сарыкума и ее окрестностей: «Эффект этот изумителен! — восхищается Майоров, — кажется, никакой — самый фантастический — ландшафт не в состоянии сравниться по оригинальности и могучей красоте с необыкновенной панорамой. Над нами на всем протяжении поднималась с левой стороны долины и блистала на солнце огромная масса летучих песков. Был полный контраст перехода яркого света от огромных масс белого обнаженного песка к темной зелени виноградников, упирающихся прямо в песчаную гору. Трудно описать эту проходившую перед глазами картину и передать словами охватывающее чувство изумления и восторга и вместе с тем недоумение перед необыкновенным явлением природы. Могучий, передовой и барханный вал производил грозное впечатление...»

Ландшафт кумторкалинских песков является как бы миниатюрным осколком пустынь Азии и может быть охарактеризован как своеобразный «ботанический сад», в котором найдутся растения радом из Средней Азии, Ирана, Закавказья и даже Алтая. Интересна флора еще и тем, что наряду с представителями пустынь у подножия горы встречаются заросли камыша, влаголюбивые деревья, как ива, тополь, акация. Объясняется этот факт интересным свойством песчаной горы, являющейся как бы естественным конденсатором влаги. Влага [11] в песках конденсируется, просачивается вниз, образуя подножия множество родников и небольших заболоченных участков. Стоит выкопать песок на несколько десятков сантиметров, и сразу наталкиваешься на влажный песчаный слой.

Своеобразен и животный мир Сарыкума. Здесь преобладают рептилии (пресмыкающиеся). Такие ящерицы, как ушастые круглоголовки и быстрые ящерки, также являются пришельцами из пустынных просторов Казахстана и Средней Азии. Причем быстрые ящерки в основном обитают у подножия бархана, в местах, покрытых разной травой, а ушастые круглоголовки встречаются чаще всего выше, где обычно нет растительного покрова.

Из других пресмыкающихся изредка встречаются змеи (гадюка и обыкновенный уж), а также более крупная ящерица — кавказская агама.

Птиц здесь мало. Изредка прилетают стайки золотистых шурков, прямо на песке без всякой подстилки «строят» гнезда козодои. Над песком, быстро трепеща крыльями и распустив веером хвосты, неподвижно висят в воздухе степные пустельги, охотящиеся за жуками. На ветвях деревьев и кустарников видны шарообразные гнезда черногрудых испанских воробьев. На Северном Кавказе эти птицы встречаются, пожалуй, только на Сарыкуме.

Ввиду своеобразия природных условий бархан Сарыкум не раз являлся предметом широкого обсуждения, как уникальный памятник природы не только Дагестана но и всего Кавказа. Однако разорение бархана по-прежнему продолжается. Поэтому бархан Сарыкум крайне остро нуждается в охране.

Сулакский каньон

Замечательным и величественным творением природы в Дагестане является Сулакский каньон. Каньон производит незабываемое впечатление на каждого, кто его посетил. Азербайджанские географы И. Кисин А. Тертеров, побывавшие здесь, были потрясены увиденным. Вот их впечатления: «Полумрак. Узкая и [12] мрачная теснина с отвесными каменными стенами, вздымавшимися на страшную высоту. Наверху сквозь «окна» в облаках сияют снега на вершинах хребта, внизу как бы в клубах пара грохочет белый от пены Сулак! Извиваясь средь каменных сжимающих русло воды, реки бьются о сковывающие их утесы и рассыпаются тысячами бриллиантовых брызг. Рев бушующей реки заглушает все вокруг».

Сулакский каньон начинается в том месте, где река Сулак, стремясь на север, рассекает горы и отделяет Салатау от Гимринского хребта. Она пропилила толщи известняков и песчаников на протяжении 53 км. Каньон этот поражает своей грандиозностью и напоминает знаменитый каньон реки Колорадо в Северной Америке.

По своей глубине (1920 м) Сулакский каньон превосходит каньон Колорадо, но по протяженности значительно уступает последнему.

В целом Сулакский каньон состоит из трех отдельных каньонов, между которыми чередуются небольшие расширения. Первый, длиной 18 км, называемый главным каньоном, превосходит по размеру следующие за ним Чиркейский и Миатлинский каньоны.

Вершины хребтов Салатау и Гимринского поднимаются крутыми стенами над Сулаком более чем на 2 тыс. м. К северо-востоку склоны каньона постепенно опускаются, и у бывшего хутора Орго река Сулак бурно вырывается из известняковых теснин главного каньона.

В гористой местности Сулак проходит около 35 км, прорезая еще два складчатых предгорных хребта узкими ущельями, один — ниже бывшего селения Чиркей, другой — у сел. Миатлы. При выходе из последнего каньона воды Сулака попадают в Чирюртовское водохранилище, затем ниже плотины Чирюртовской ГЭС уже сравнительно спокойно текут до Каспийского моря.

Склоны главного каньона местами пересечены висячими балками. Наибольшая глубина этой части каньона достигает 1900 м при ширине 3,5 км, а внизу, у самого водохранилища, — от 20 до 45 м. Склоны очень крутые, почти неприступные и образуют местами скалистые обрывы высотой 200–300 м, а иногда 600–800 м, прерываемые кое-где структурными террасообразными уступами. [13]

Кроме медленных эпейрогенических движений, здесь происходят и сейсмические движения. Сильное землетрясение случилось 14 мая 1970 года. Эпицентр его находился у бывшего сел. Кумторкала, а также в районе Чиркейской ГЭС и у аула Миатлы.

В результате землетрясения на склоне каньона, недалеко от сел. Ахатли, произошел грандиозный обвал — оползень, переместивший огромное количество горных пород. Обвалы наблюдались и на других участках каньона, которые местами запрудили буйные потоки Сулака.

На Сулакском каньоне наблюдается некоторое развитие карстовых явлений. Образованию каньона способствовал ряд факторов. Среди них доминирующее место занимают понижение базиса эрозии, связанное с горнообразовательными процессами, сильная трещиноватость карбонатных пород, а также интенсивная размываемость легкорастворимых известняков, доломитов и гипсов, которыми сложены склоны каньонов.

Климатические условия в районе каньона несколько отличаются от предгорий. Жаркая погода со средней суточной температурой 20° и выше длится с половины июня до конца августа. Средняя температура самого холодного месяца равна -0,6°, в наиболее холодные дни она опускается и до -24°.

Грозовая деятельность в районе Чиркея наблюдается значительно меньше, чем в окружающих горах. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы. Среднегодовое количество осадков в Чиркее составляет 407 мм. Снежный покров появляется в начале декабря и исчезает к 20 числам марта, а максимальная его толщина не превышает 10–15 см.

К районе Сулакского каньона гидрографическая сеть развита слабо. Только возле быв. сел. Старый Чиркей Сулак принимает слева небольшую речку Ахсу. Длина этой речки около 26 км. Далее в районе Хадумского поднятия в Сулак впадают две небольшие речки — Киракая и Ижкая, образующие глубокие боковые ущелья. Обращает на себя внимание небольшая речка, протекающая в ущелье Эрчикай. Местами речка исчезает, уходя под землю, оставляя сухое русло, усыпанное множеством гальки и щебня, затем речка вновь появляется на поверхности и с крутого обрыва низвергается в каньон. [14]

Почвенный покров незначителен по мощности. На склонах до высоты 300–400 м распространены светло-каштановые почвы. Среди них встречаются солонцеватые разности, на высоте более 400 м — горные каштановые почвы и местами буроземы. Характерной особенностью южных склонов каньона являются их оголенность. наличие значительных площадей осыпей.

Растительный покров в пределах каньона беден. Лес растет лишь на отдельных крутых склонах, обращенных к северу. Местами здесь встречаются небольшие рощи можжевельника, видны заросли держи-дерева, крушины Паласа, шиповника. На самом верхнем ярусе Салатау можно увидеть небольшую сосновую рощу. Однако еще в недалеком прошлом здесь на склонах каньона лесные массивы были довольно большими.

Фауной район каньона не богат. В более засушливых частях изредка встречаются суслики, зайцы, полевки; в зарослях кустарников — лисицы, кабаны, волки и т. д. Мир пернатых представлен орлами-могильниками, сойками, куропатками, сороками и др. Значительное распространение получили пресмыкающиеся, особенно змеи.

Интереснейший памятник природы — Сулакский каньон, возникшее здесь огромное водохранилище а также Чиркейская ГЭС стали местами паломничества туристов, краеведов. Жизнь подсказывает назревшую необходимость охраны и благоустройства их окрестностей, создания условий для туристов.

Аграханский залив

Одним из наиболее интересных участков Дагестанского побережья Каспийского моря является Аграханский залив. Одноименный полуостров, отделяющий его от открытого моря, иногда называют Учкосой. Длин залива достигает 40 км, ширина — от нескольких сот метров до 8 км. Площадь залива с каждым годом уменьшается за счет заиления дна речными наносами, а также ввиду падения уровня Каспия. По подсчетам проф. С. С. Байдина площадь акваторий Аграханского залива составляет сейчас около 160 кв. км.

В настоящее время в районе устья Аликазгана залив разделяется на две части: северную и южную. Каждая [15] из них отличается своими особенностями. В южной части залива глубина достигает трех метров. В период половодья в нее поступают воды Нового Терека, Каргалинки, Аликазгана, а также слабо просачиваются через плавни и тростниковые заросли Акташа. В связи с тем, что падение уровня с юга на север незначительно, южная часть залива в настоящее время напоминает водоем озерного типа. Две трети его заросли камышом. Северная часть залива делится небольшой косой Росланбек на два района. Ровное дно северной части залива почти повсеместно покрыто слоем тонкого ила, а у самого восточного берега, в той части залива, где непосредственно к берегу подходят барханы Учкосы, и песком. Дно залива пологое, поднимается в сторону поселка Крайновка и острова Чечень. Глубина залива колеблется в пределах 3–3,8 м. Воды Терека несут значительное количество наносов, которые здесь же осаждаются на дне залива. Площадь северной части Аграханского залива в последние годы сократилась почти наполовину.

В заливе образовался ряд болотистых островов, почти полностью поросших камышом и тростником. Очертания берега залива в устье Терека часто меняются. Залив катастрофически заиливается и зарастает камышом.

Если еще 1932–1934 годах залив был глубиной до 3 м, то в 1976 году средняя глубина едва достигала 0,5–0,7 м. О значительных глубинах залива в недалеком прошлом говорит такой факт. В 1722 году во время Персидского похода Петра его флотилия заходила в залив и свободно курсировала по нему.

Интересной особенностью Аграханского залива является и значительное падение его уровня при юго-западных ветрах и подъем уровня воды при северо-восточных и в меньшей мере восточных. Во время подъема воды затопляют значительные пространства побережья, включая сел. Оразгул, а также сел. Новая Коса, расположенное в самой южной части залива. При безветренной погоде в заливе наблюдается слабое течение с юга на север со скоростью 0,4–0,5 м/сек., а при сгонных ветрах скорость увеличивается до 70 м/сек. Температура воды в Аграханском заливе колеблется в пределах 13,6° в марте, 27,6° в июле, 14,7° в октябре. В холодные зимы изредка покрывается льдом. [16]

Своеобразен растительный мир залива. В Аграханском заливе встречаются растения, являющиеся реликтами неогенового и четвертичного (ледникового) периодов. К ним относятся прежде всего кувшинка белая, орех гирканский, пузырчатка, водяной папоротник-сельвиния, плавающая марсилия и др. Некоторые из них с успехом могут быть использованы для заселения вновь создаваемых водоемов. Растительность Аграхани имеет исключительно большое значение и для зимующих здесь водоплавающих птиц, и для многочисленных рыб, обитающих в заливе.

В недавнем прошлом Аграханский залив имел исключительно большое значение в воспроизводстве ценнейших рыб, прежде всего осетровых.

Аграханский залив является одним из известных в нашей стране мест гнездования многочисленных птиц, в том числе промысловых. Залив и примыкающие к нему районы в осенне-весенний период изобилуют перелетной птицей гнездящейся в бассейне Волги и в других северных районах страны. В камышовых зарослях залива встречаются такие редкие птицы, как черный и белый аист, пеликаны, лебеди, розовые фламинго, белые, серые и рыжие цапли. Во время перелета в заливе, плавнях, протоках, лесах и садах дельты Терека можно встретить представителей до 200 видов самых разнообразных птиц. Таким образом, охрана природы этого района, одного из уникальных мест в нашей стране, имеет не только местное значение. Поэтому залив должен стать заповедником. Только такая мера может сохранить этот интереснейший памятник природы Дагестана.

Сейчас предприняты некоторые меры для восстановления акватории Аграханского залива. Намечается ряд вариантов его углубления. Окончательное решение этого вопроса за учеными, специалистами и директивными органами республики.

Аграханский полуостров

Знакомясь с географической картой Дагестана, невольно обращаешь внимание на длинную узкую косу, довольно глубоко вдающуюся в Каспийское море на северо-востоке. Эта коса носит название Аграханского полуострова. [17]

Аграханский полуостров соединяется с материком несколько южнее 43° северной широты. Отсюда полуостров выдвигается на 12 км к востоку, а затем резко поворачивается в северо-восточном направлении, протягиваясь почти на 60 км.

На северо-восточной окраине, полуостров заканчивается узким выступом, называемым косой Учь. Иногда в связи с этим и весь полуостров называют Учкосой. Полуостров с юга на север постепенно расширяется с 4 до 12 км. Восточный берег полуострова почти на всем протяжении тянется прямой линией. Он представляет собой низменную песчаную полосу с удивительно красивым пляжем, заливающимся иногда водами Каспия при нагонных ветрах.

Параллельно берегу на расстоянии около 200–300 м от моря почти на всем протяжении полуострова тянется полоса довольно высоких песчаных бугров, которыми покрыта значительная часть и внутренних районов полуострова. Высота их иногда достигает 10–15 м. Здесь имеются также небольшие впадины, поэтому поверхность полуострова выглядит слегка всхолмленной.

Западный берег Аграханского полуострова тоже имеет низменный характер, но он извилистый, заболоченный и заросший камышом. В образовании Аграханского полуострова, согласно исследованиям Д. К. Леонтьева, значительную роль сыграли наносы Сулака. Кроме того, в формировании его северной части существенное участие принимают ракушки, поднимаемые со дна Каспия волнами, вызываемыми ветрами северных румбов. Определенное значение в образовании полуострова, особенно его северной и частично западной частей, имеют также наносы Терека.

Знакомясь со старым картографическим материалом, легко убедиться, что за последние 160–180 лет контуры полуострова подверглись значительным изменениям. На картах XVIII века берег Каспия от Порт-Петровска (ныне Махачкала) вплоть до северного окончания Аграханского полуострова имеет прямое простирание, а одноименный залив, расположенный к западу от полуострова, был достаточно широкий, и глубина его доходила до 6,5 м. В начале XIX века Аграханский полуостров оказался разделенным узким проливом на остров Учь и полуостровную часть, а в залив непосредственно [18] впадали воды Сулака. К середине прошлого века остров Учь снова слился с полуостровом и имеет форму трехконечного мыса. Изменения в очертаниях и размерах полуострова происходили и позже, но наиболее значительные наблюдаются, начиная с 30-х годов нашего столетия. Резкое падение уровня Каспийского моря привело к не менее резкому увеличению Аграханской косы. Есть основание предполагать, что дальнейшее обмеление Каспия повлечет за собой исчезновение пролива между полуостровом и расположенным к северу архипелагом Чечень, участки суши сомкнутся, усугубляя и без того бедственное положение на Аграханском заливе.

Своеобразны климатические условия Аграханского полуострова. Этот район является самым засушливым не только в Дагестане, но и в Европейской части нашей страны.

Количество годовых осадков здесь в среднем составляет 180–200 мм. Лето очень жаркое, а зима морозная, с сильными ветрами.

На всем протяжении полуострова трудно найти пресную воду. Вследствие таких климатических условий и сравнительной геологической молодости полуостров покрыт разнообразной песчано-степной растительностью, особенности развития которой представляют исключительный научный и практический интерес. Для растительного покрова Аграханского полуострова характерным являются очень красивый серебристо-белый, с крупными белыми цветками вьюнок персидский, турлефорция сибирская, колосняк гигантский, астрагал гирканский, полосняк, вейник, пырей, кумарчик. Кое-где можно встретить заросли тамариска, полыни песчаной, астрагала короткобобового. Растущие здесь крупные многолетние травы и полукустарники обладают развитой корневой системой, позволяющей им доставать влагу со значительной глубины.

Богат и разнообразен животный мир Аграханского полуострова. Он остается единственным местом в нашей республике, где сохранилась высокая плотность зайца-русака и лисицы.

Полуостров и прилегающие к нему воды залива являются местом стоянки и гнездования многочисленных видов птиц. Особенно много здесь птиц в зимнее время. [19] Они слетаются из бассейна Волги и более северных районов.

Прекрасные климатические условия, обилие перелетных птиц, разнообразный животный мир позволяют нам сделать вывод о том, что здесь должен быть создан настоящий заповедник. В связи с ликвидацией рыбных промыслов постоянного населения здесь нет, поэтому природу в своем первозданном состоянии пока еще можно сохранить. Кроме того, без особых затрат можно создать условия для увеличения млекопитающих и птиц. Необходимость в этом давно назрела.

Архипелаг Чечень

Дагестанское побережье Каспия не отличается большой расчлененностью. Здесь мало заливов и островов. Наибольшей известностью на северо-востоке каспийского побережья пользуется архипелаг Чечень, расположенный к северу от Аграханского полуострова. Архипелаг целом состоит из ряда низменных песчаных островов, часто меняющих свои очертания в зависимости от уровни Каспийского моря.

Наиболее крупным островом архипелага является остров Чечень, давший название всему архипелагу. Чечень возвышается в среднем на 5–10 м над уровнем Каспия и имеет размеры до 12–15 км в широтном направлении и около 5–7 км — меридиональном. В восточном направлении от архипелага тянется длинная отмель. С западной стороны он также опоясан широкой полосой мели, не проходимой даже для лодок.

Острой Чечень отделяется от Аграханского полуострова Аграханским проливом.

Поверхность острова сложена сыпучим песком с бесчисленным количеством раковин. Местами пески всхолмлены в дюны, бугры. Движение песка несколько удерживается редкой растительностью. Прежде этот остров, как указано в статистико-географическом словаре Семенова за 1885 год, имел в окружности 20 верст, а в ширину 1 версту.

П. А. Православов, посетивший остров Чечень в 1927 году, указывает: «...в центральной части острова 15 лет назад (т. е. в 1912 году) находилось озеро. С [20] восточной стороны острова, где еще лет 40 назад была глубина 6–7 метров, в настоящее время обозначились песчаные отмели, и остров заметно увеличивается в размерах. К 1922 году к нему причленились острова Пичужонок и Лопатин, образовав около него подковообразные выступы».

С восточной стороны острова в настоящее время возник ряд отмелей, и остров заметно увеличился в размерах.

К востоку от острова Чечень расположен небольшой болотистый островок Пичугин, в настоящее время почти соединившийся с Чеченем. Остров Лопатин разделяет Чеченский пролив на две части — северную и южную. Кроме перечисленных островов, в архипелаг входит и ряд мелких островов, как Базар, Яичный и другие.

В связи с последним падением уровня воды почти на 2,5 м (с 1929 года по 1975 год) в очертаниях острова Чечень, а также и других прилегающих островов произошли значительные изменения. Площадь острова Чечень увеличилась вдвое главным образом за счет осушения пространства между островами Чечень и Пичугин. Острова Яичный и Базар сильно увеличились, и между ними пролегли лишь узкие протоки, называемые здесь «банками».

В настоящее время у восточного берега острова Чечень возникло еще несколько небольших островков, уже успевших покрыться редкой растительностью.

С юга к острову Чечень примыкает ряд небольших островов. Они почти все плоские и кое-где перекрыты аккумулятивными илисто-песчаными отложениями. Местами острова поднимаются до 2–2,5 м над уровнем Каспия. Все они отделены один от другого узкими проливами, которые, на первый взгляд, напоминают спокойные равнинные речки со слабо врезанным руслом. Превращение мелководья в сушу произошло не только из-за падения уровня Каспия, но и в результате осаждения здесь мелкообломочного материала, приносимого нагонными ветрами. Значительная часть материала, образующая эти острова, является наносами Сулака и Терека. Северный Каспий, несмотря на свою значительную мелководность и замерзаемость, оказывает некоторое смягчающее воздействие на температурные условия архипелага. Это наглядно можно видеть, сопоставляя [21] климатические показатели острова Чечень и районов, расположенных к западу от берега моря. В частности, средняя температура января на острове Чечень составляет минус 0,8°, в Кизляре -1,8° а в Кочубее, расположенном всего в 20 км к западу от берега, средняя температура января составляет минус 2,4°. То же самое можно сказать и об абсолютных минимумах и максимумах температур. Если на острове Чечень средний абсолютный минимум составляет -28°, то в Кочубее уже -33°. Максимум на Чечени в августе до +38°, а в Кочубее +42°. Наиболее увлажненным здесь является период с ноября по март.

Своеобразен и растительный покров архипелага Чечень. Растительность почти нигде не образует сплошного покрова, и в целом архипелаг представляет собой почти песчаную пустыню. Однако здесь местами представлена не только луговая, но и болотная растительность. Кое-где на острове Чечень встречаются участки с густыми зарослями донника каспийского, достигающего высоты 3–3,5 м. Наиболее распространенными растениями на острове являются донник каспийский, донник желтый, житняк сибирский. Сравнительно много здесь вьюнка персидского, люцерны голубой, свинороя и других растений. Пустынная растительность представлена песчаной полынью, кермеком, солянкой или кураем, местами на бугристых песках видны кустарники тамариска.

Фауна архипелага не отличается своим богатством. Из млекопитающих встречается лисица, много зайцев. Изредка сюда зимою по льду заходят небольшие стада сайгаков. Много на острове водоплавающей птицы, особенно в болотах, расположенных в прибрежной полосе и на отдельных островках архипелага. Встречаются рептилии и амфибии.

Следует отметить, что природные условия архипелага до настоящего времени мало изучены и этот район требует самого детального обследования и изучения.

ОСТРОВ ТЮЛЕНИЙ

Примерно на расстоянии 40 км от западного берега Каспия расположена большая отмель, вытянутая с севера на юг. Южная часть этой отмели образует остров, называемый Тюленьим. [22]

Остров имеет форму неправильного треугольника, вытянутого с севера на юг, длиною до 8 км при ширине около 5 км. Общая площадь острова в настоящее время составляет около 25 км, берега восточной части острова очень пологие, а западные — довольно крутые.

В целом поверхность острова имеет вид плоской равнины, с еле заметным наклоном с запада на восток. По мере продвижения на восток и понижения местности пустыня постепенно сменяется засоленными лугами, занимающими всю восточную часть. На юго-западной части острова, вдоль берега моря, тянется несколько рядов береговых дюн высотою 2–2,5 м.

Восточный берег острова настолько пологий, что даже при незначительных изменениях уровня моря он или заливается, или обнажается на значительное расстояние, поэтому определить здесь береговую линию трудно.

История образования острова Тюленьего также остается еще неизученной. Известно, что на первой карте Каспия, составленной по материалам Ф. И. Семенова в 1726 году, а также на карте А. И. Нечаева, изданной в 1796 году, остров не обозначен. Позднее на карте штурмана Колодкина, проводившего здесь измерительные работы в 1809–1817 годах, вместо острова была отмечена мель, банка Тюленья.

По преданиям местных старожилов, в XIX веке на месте острова была еще мель. Только лишь на карте и лоции П. Л. Пущина, составленных в 1877 году, остров уже обозначен, и о нем оказано следующее: «...остров Тюлений расположен по меридиану и имеет длину 635 сажен, а ширину 240 сажен. Он образован из наносного песка и битой ракушки, и вследствие этих же причин размеры его постоянно увеличиваются...»

Достоверных данных о времени возникновения острова нет, однако можно допустить, что остров возник примерно между 1820–1865 годами. По данным географического словаря Семенова, контуры острова Тюленьего обозначены в 1821 году на месте бывшей банки.

В середине XIX века, по рассказам старожилов-рыбаков, остров имел форму узкой гряды, состоящей из ракушки и песка, лишенной всякой растительности. Ширина его составляла несколько десятков метров, а длина — не более одного км, причем остров был расчленен на две части узким проливом. [23]

На острове сохранилось здание часовни, построенной в конце прошлого столетия. Оно находится рядом с территорией бывшего рыбозавода, метрах в ста от берега. Судя по всему, эта часть острова за последние 70–80 лет существенным изменениям не подвергалась. Наличие часовни здесь говорит о том, что даже при больших штормах на Каспии остров полностью не затопляется.

В 1956–1959 годах энтомолог Б. А. Воробьев, проводя здесь сбор материала, отмечал процесс зарастания острова. Прежде всего в образовании острова, по его словам, большое значение имеет намыв его волнами, вызванными ветрами восточных румбов. Эти волны перемещают по отмели и выбрасывают на берег ракушку с примесью различных органических материалов. Выброшенная морем ракушка легко переносится ветром в глубь острова, а часть ракушки остается на месте, и смешиваясь с песком и илом. Таким образом, остров Тюлений образовался из песчано-ракушечных отложений в результате уменьшения энергии волн, набегаю на отмель. Образованию острова способствует и общее понижение уровня Каспийского моря в последние десятилетия. Иногда волны приносят значительное количество водорослей, которые содействуют образованию и уплотнению песка и ракушки. Таким же образом возникаю благоприятные условия для появления растительного покрова. В отдельные дождливые годы на острове собирают значительные урожаи сена.

Наращивание острова в северо-западном направлении происходит иначе. Здесь определенное влияние на увеличение острова оказывают ряды дюн, отстоящих на несколько десятков метров одна от другой. При сильных ветрах волны перекатываются через эти валы и заполняют пространство между ними слоем ила. Из этого ила на дне лагун образуется слой перегноя толщиной в несколько сантиметров. Лагуна постепенно зарастает различными растениями, прежде всего солянками. Солянки смешиваются со злаками, затем по мере зарастания на слоях ракуши, песка и ила появляется растительность, на скоплениях, образованных ветром, развивается гребенщик. Кусты гребенщиков в свою очередь начинают заноситься ракушей, при этом создаются условия для возникновения холмов, превращающихся впоследствии в гряды дюн и т. д. Следует отметить, что о [24] растительном покрове острова нет никаких сведений в литературе. Вероятно, здесь никаких ботанических исследований не проводилось.

До 1958 года на острове не было никакой древесной растительности. Весной 1958 года садовод Саевский посадил на острове несколько десятков саженцев ивы. Большинство деревьев принялось и произрастает в настоящее время.

Фауна острова Тюлений бедна. Из позвоночных на острове встречаются лисица, ежи и разные грызуны. В суровые зимы сюда заходят небольшие стада сайгаков. Из птиц на острове водятся только чайки. Много пресмыкающихся, чаще всего водяные ужи, встречается и полоз. На западном берегу встречаются в большом количестве лягушки. Вероятно, и змеи, и лягушки сюда выносятся водами Волги.

Богата и интересна по своему составу фауна насекомых. Оригинальные явления наблюдались здесь в начале августа 1958 года. При исключительно тихой погоде в море происходит массовый выход комаров. Огромное количество их залетело на остров и покрыло почти всю растительность. При этом кусты тамариска были покрыты, как пухом. Количество комаров было так велико, что при каждом взмахе сачка в нем оказывалось до 200–300 комаров.

Б. А. Воробьев детально изучил прямокрылых насекомых, встречающихся на острове. Всего им здесь дано описание 19 видов прямокрылых. Особенно много среди них ребристой пустынницы сиваши. По его данным, несколько видов прямокрылых, найденных им на острове, еще не были известны.

В заключение следует отметить, что природа острова еще ждет своих исследователей.

Пляжи дома отдыха «Чайка»

С каждым годом все большей и большей известностью пользуется дом отдыха «Чайка», расположенный на берегу Каспия в 9 км от железнодорожной станции Манас.

Территория, занимаемая домом отдыха, расположена на древнем береговом уступе, имеющем вид отдельных отвесных скульптурных форм, образовавшихся в [25] результате выветривания. Эти скульптурные террасы сложены в основном песчаниками и глинами среднего миоцена, а на их поверхности залегают известняки и галечники с примесью желто-бурой и плотной серой глины общей мощностью до 2–4 м.

У самого моря протянулась полоса пляжа шириной до 200 метров, сложенная песком с примесью мелкобитого ракушника. К северу пляж расширяется, в связи с чем имеется немало мест, удобных для создания новых домов отдыха, пионерских лагерей и т. п.

С юга территория, занимаемая домом отдыха «Чайка», ограничивается аккумулятивной террасой, на отдельных участках которой разбросано беспорядочное нагромождение значительного количества глыб. Этими же глыбами образуется здесь значительно вдающийся в море мыс Культук. Отдельные глыбы конгломерата возвышаются над водой. Южнее Культука повсюду встречаются надводные и подводные известняково-песчаниковые гряды до самого мыса Буйнак.

В 1971–1972 годах специальный отряд Центрального института курортологии выявлял возможности для расширения курортно-санаторной сети в Дагестане. В итоге их большой исследовательской работы рекомендовано создание в Дагестане широкой сети санаторий, домов отдыха, летних курортных городков и т. п. Рекомендовано расширение дома отдыха «Чайка». Для этого имеются все условия, прежде всего близкое расстояние до целебных сероводородных грязей Туралинских озер, отличный морской пляж, теплая вода Каспия, прекрасные родниковые воды, близость горячих термальных источников и т. д. Его вместимость может быть доведена до 2000 мест.

Остановимся более подробно на бальнеологических и климатических условиях района «Чайки». Число часов солнечного сияния здесь составляет за год около 2000. Примерно столько, сколько в районе черноморского курорта Сочи. Число часов солнечного сияния в апреле — июле здесь даже больше, чем в Сочи.

Суммарная же солнечная радиация на побережье Каспия весной и осенью больше, чем в Сочи, теплее и лето.

Весна здесь начинается с конца февраля и сопровождается резким возрастанием интенсивности [26] солнечной радиации. Средняя температура в мае 15,5°. В третьей декаде мая, когда температура воды достигает 17°, начинается купальный сезон. В июле — сентябре температура воды на территории в пределах 20–26° и лишь в октябре опускается до 17–18°.

Кроме того, соленость воды в Каспийском море значительно ниже черноморской, что весьма важно.

Относительная влажность в теплый период, с мая по сентябрь, не превышает 50–60%, что на 5–10% ниже, чем на побережье Черного моря.

Суточное колебание температуры воздуха здесь так же невелико и не превышает 10° в среднем за 15 суток. Температура песка в 9 часов утра составляет от 32 до 40°, а с 12 часов дня — от 35 до 45° и выше и вечером после 18 часов — от 35 до 38°.

В пределах территории дома отдыха «Чайка» известны более 15 родников с суммарным дебитом воды не менее 8 л/сек. Причем в настоящее время используют лишь четвертую ее часть. Санитарно-бактериологические показатели всех родников вполне благоприятны и соответствуют норме. Вода обладает повышенной минерализацией (1,0 г/л), что характерно для всех пресных вод побережья. Кроме того, имеются выходы термальной воды с температурой до 50° и более.

Приведенные нами выше данные показывают, что берег Каспия с его уникальными гидроминеральными ресурсами, лечебными грязями прибрежных озер, песчаными пляжами, благоприятным климатом, перспективным запасом воды должен занять достойное место среди курортных зон РСФСР.

Гора Джалган

Один из древнейших городов нашей страны — Дербент, справедливо названный городом-музеем, расположен в том месте, где Кавказские горы непосредственно подходят к Каспию. Город закрыл собою узкий проход, расположенный между морем и передовым хребтом Восточного Кавказа, называемым Сабново-Джалганским. Этот хребет имеет почти меридиональное простирание. Восточный склон довольно пологий. На противоположном склоне хребта наблюдаются карнизы высотой [27] 10–15 м, которые в рельефе приобретают ступенчатый характер. Это обстоятельство привело к образованию здесь ряда коротких, но глубоких продольных балок.

К югу и западу от Сабново-Джалганского хребта на поверхности отмечается большое число беспорядочно разбросанных глыб известняков и плотных песчаников. Они являются остатками древнего рельефа, сохранившимися от последующих процессов выветривания и размыва благодаря своей твердости. Центральная часть хребта сложена слабо дислоцированным песчаником, который недостаточно устойчив и сравнительно легко поддается процессам выветривания. Последнее обстоятельство привело к образованию в районе рельефа четко выраженного эрозионного характера.

Сабново-Джалганский хребет расположен несколько обособлено от остальных частей Предгорий. На северо-западе он отделен балкой Ненейдера, а на юго-западе — балкой Хошкардере. Восточные склоны Сер-Дегара в верхней части увенчаны обрывами, образованными выходами верхнесарматских известняков. Ниже этих обрывов склоны на большей части своего простирания террасированы. Кроме террас, восточные склоны Сабново-Джалгана характеризуются глубокими оврагами, расчленяющими его. Местами овраги, сужаясь, принимают вид каньонов с отвесными стенами.

Западный склон Сер-Дегара отличается большой крутизной и высотой до 300 м. Верхняя часть склона на значительной высоте образует неприступный обрыв до 120 метров высоты. Крутой западный склон Сер-Дегарского хребта обращен к межгорной котловине, названной по имени аула Рукель. Склоны и дно Рукельской котловины заросли густым лесом. С запада котловина ограничена другим моноклинальным хребтом, в общих чертах напоминающим Сер-Дегар. Северная часть Сер-Дегара структурно связана с Огнинской складкой, узкой перемычкой идущей от горы Джалган к западу.

Южнее Сер-Дегара и устья оврага Хошкардере нижний пояс предгорий также отходит на значительное расстояние от берега моря.

Гора Джалган представляет собой ни что иное, как северо-восточное крыло размытой антиклинальной складки Джалган-Кемах.

Его высшая точка достигает высоты 719 м. Гора к [28] северу тянется, почти не понижаясь, в виде гребня до вершины Сабнова, где разветвляется.

Джалган оказывает значительное влияние на климат в данном районе Предгорий. У моря здесь, как пишет И. А. Гурлев, морской ветер наталкивается на семисотметровую кручу горы Джалган. «Крылья» этой горы распростерлись на 10–12 км вдоль берега моря и являются серьезной преградой ветру. Воздух поднимается вертикально вверх. Поднявшись на шестисотметровую высоту, он охлаждается на 6 градусов и достигает состояния полного насыщения водяными парами. При дальнейшем подъеме на вершину Джалгана образуется шапка облаков. Частые моросящие дожди способствуют произрастанию крупного леса. Метеостанция Джалган (707 м), располагавшаяся ранее близ вершины горы над Дербентом, показывала количество осадков до 659 мм в год, т. е. на 211 мм больше, чем в Дербенте (-19 м). Особенно это было заметно по сезонам: если в Дербенте в декабре — феврале выпадало 125 мм, то на Джалгане — 197 мм или же в сентябре — октябре — 171 мм в Дербенте и на Джалгане — 262 мм (Гурлев И. А. Природные зоны Дагестана. Махачкала, 1972, стр. 85.).

В составе лесной растительности на Джалгане преобладающими являются дуб скальный и дуб иберийский с примесью клена красивого, ясеня обыкновенного, граба, береста и др. В подлеске много кизила и боярышника однокосточкового, бирючины, гордовины, айвы, свидины, крушины, встречаются заросли мушмулы и спиреи. В травостое лесных опушек преобладают коротконожка лесная, трясунка, типчак, девясил, клевер узколистный, молочай иберийский. На полянах встречаются ковыль-волосатик, подмаренник постоянный.

В Дербенте во дворе Джума-мечети имеется несколько гигантских платанов, возраст которых около 600 лет. Сабново-Джалганский хребет ввиду своей густонаселенности не отличается богатством и разнообразием животного мира. Среди крупных млекопитающих здесь изредка встречаются кабаны, рыси, барсуки и лесная куница. В недавнем прошлом встречались в лесах и медведи, но в последнее время их следов здесь не замечено.

Следует отметить, что необходима строгая охрана не [29] только многочисленных исторических памятников городя Дербента, но и лесных массивов и окрестностей, учитывая тот факт, что леса здесь имеют большое водо- и почвоохранное значение.

Дельта Самура

Среди уникальных уголков Дагестана особое место занимает дельта Самура с прилежащими к ней с севера низовьями Гюльгеричая. Общая площадь дельты около 800 км². По своему характеру дельта Самура является относительно широкой и весьма пересеченной равниной, прорезанной низовьями рек Самура, Гюльгеричая и их многочисленными рукавами. В целом она повышается от берега моря к западу до 200 м. Поверхность дельты изобилует сухими балками и оврагами, рассекающими равнину на ряд увалов и холмов. Поверхность окружающей местности сложена речными наносами, состоящими в основном из песка и галечника. Толща их достигает местами 10–15 и более метров. Дельта Самура вследствие накопления здесь речных наносов постоянно выдвигается все дальше и дальше в море. При этом наносами южных рукавов здесь образована коса, выдвинувшаяся в море на несколько километров.

Древнекаспийские отложения в дельте Самура представлены в основном конгломератами и известняками, перемешанными иногда с мелкобитой ракушкой, со слоями глины и песков. Галечники образовались в основном из песчаников юрского возраста, известняков, доломитов и мергелей мелового и палеонеогенового возраста.

Морское побережье в приустьевой зоне Самура характеризуется развитием песчаного пляжа, чередующегося с заболоченными участками прибрежной части дельты. На некоторых участках берега встречаются песчаные бугры высотой до 1–2 м, чаще всего заросшие кустарниковой растительностью. Между устьями Самура и его южным рукавом — Ялама — образовался широкий галечниковый и обрывистый берег, возвышающийся над поверхностью пляжа. Он получил название «Коренного берега». [30]

Климат переходит от климата полупустынь к климату сухих субтропиков. Значительное влияние на климат данного района оказывают теплые воды среднего Каспия, которые не только смягчают температуру, но и способствуют более высокой летней относительной влажности. Увеличению влажности способствует, кроме того, сравнительно густая гидрографическая сеть. В силу названных причин относительная влажность здесь на 5–10% выше по сравнению с Дербентским районом, но все же ниже, чем в районе Сочи на 5–10%.

В целом климат дельты Самура характеризуется средней годовой температурой 12,6°. Снежный покров в дельте — явление очень редкое, поэтому фактически зимы здесь нет. Лето жаркое. Средняя температура в июле составляет 25–26°, а абсолютный максимум летом не превышает 35°.

Осенью среднемесячная температура воздуха немного ниже, чем в других районах Приморской низменности. В сентябре — 19–19,5°, в октябре — 13,5–14°. Осень — сезон максимума осадков, в этот период здесь выпадает до 40% всей годовой суммы осадков.

Весной осадков немного, но больше, чем летом. Средняя температура апреля — 13–13,1°, а максимальная — более 20°.

В целом за год в дельте Самура выпадает 365 мм осадков с колебанием в отдельные годы от 200 до 500 мм. Из них на долю летних месяцев приходится до 17%.

Скорость ветра здесь небольшая — 1–2 м/сек. Температура воды летом в море — от 22 до 27°, а температура песка на пляже — от 35° до 37°.

Таким образом, район дельты Самура благоприятен для летнего оздоровительного отдыха, и купальный сезон здесь длится с начала мая до конца сентября.

Река Самур является второй по величине рекой Дагестана. Она в настоящее время в своих низовьях разветвляется на множество рукавов. Кроме того, в лесах дельты Самура образуется ряд небольших речек, носящих название Карасу, что означает «Черная вода». Таких речек здесь до десяти. Все они берут начало в Самурском лесу, имея протяженность в пределах 10–15 км. По рассказам старожилов, еще в начале XX века основная масса воды Самура протекала по Малому [31] Самуру, или как его здесь называют Подсамурок, а с 1937 года Самур постепенно начал «разрабатывать» нынешнее русло, и в настоящее время основная масса воды направляется в море по руслу Большого Самура. Река ежегодно проносит до 2 млрд. м³ воды с 9,4 млн. тонн взвешенных в ней частиц.

Река Самур в целом, и особенно его дельта, представляет значительный интерес в рыбохозяйственном отношении. Сам Самур является местом нереста многих ценных промысловых рыб, в том числе осетровых и каспийского лосося. В Карасу для размножения и нагула заходит незначительное количество кутума.

Однако следует отметить, что хозяйственная деятельность человека в низовьях Самура, а также массовое браконьерство пагубно отразились на рыбных запасах реки. В первую очередь пострадал лосось. Теперь только лишь в Кайранчай заходит для размножения кайранчайский лосось, или, как его здесь называют, лох. Но и он находится на грани исчезновения вследствие его хищнического лова.

Благодаря благоприятным климатическим и гидрологическим условиям дельта Самура отличается богатством и своеобразием почвенно-растительного покрова. Здесь широкое развитие получили лиановые леса. Особенно густой и высокоствольный лес характерен для берегов многочисленных рек и рукавов Самура. Этот лес в основном состоит из дуба черешчатого, граба кавказского и ольхи бородатой. Встречается вязь пробковый, тополь черный, груша кавказская, яблоня восточная, осина, грецкий орех. Богат и подлесок, состоящий из мушмулы, кизила, алычи, айвы, бересклета, калины, боярышника. В более влажных местах деревья обвиты лианами сассапариля, ломоноса восточного, винограда лесного, обвойника греческого, хмеля, ежевики кроваво-красной и другими. Причем некоторые из лиан (плющ и павой вечнозеленые) не сбрасывают листьев на зиму. Наличие лиан, особенно вечнозеленых, является главной особенностью Самурских лесов. Немало в Самурском лесу и реликтовых форм, таких, как ольха бородатая, лапина, плющ, имеющих много общего с лесами Ленкоранской низменности.

Травяной покров в лесу беден, так как густота леса препятствует проникновению лучей солнца. [32]

В недалеком прошлом Самурские леса безжалостно уничтожались. Еще в 40-х годах здесь заготавливалось до 40% всех пиломатериалов Дагестана. Безусловно, такая система эксплуатации не могла не привести к значительному сокращению лесных массивов в данном районе. Если в настоящее время не прекратить рубку (кроме санитарной), не исключена возможность исчезновения Самурского леса.

В дельте Самура можно выращивать такие субтропические культуры, как маслины, лавровишня, миндаль обыкновенный, дуб каштаново-листный, тополь бальзамический. Успешно акклиматизировались здесь эвкалипт и бархат амурский.

Еще недавно низовья Самура считали одним из богатейших районов как по видовому составу, так и по численности животного мира. Сюда еще в тридцатые годы заходили отдельные экземпляры гиены, много было в лесах оленей, но, к великому сожалению, в настоящее время их встречается очень мало. К настоящему времени в результате интенсивной охоты, пастьбы скота и значительного сокращения лесов фауна сильно обеднела. Сейчас изредка встречаются дикие кабаны, косули, сохранились лесные коты, шакалы, пресмыкающиеся.

Дельта Самура имеет исключительно важное значение, как район перелета и зимовки птиц. Через низовья Самура ежегодно пролетает множество уток, гусей, лысух, куликов и других промысловых птиц, которые подолгу задерживаются здесь осенью и весной, некоторые проводят на незамерзающих водоемах всю зиму.

От состояния зимовки и условий отдыха перелетных птиц на Самуре в какой-то степени зависят благополучие и сохранность водоплавающей птицы во многих районах нашей страны в целом. Следовательно, сохранение данного района крайне необходимо.

Почти 2 тысячи гектаров леса дельты Самура уже ряд лет считается Самурским государственным заказником республиканского значения. Большую ценность представляют лиановые леса с их фауной, нерестилищами ценных пород рыб и местами гнездования многих птиц.

Следует отметить, что исключительно благоприятные природные условия дельты Самура, особенно ее морского берега, привлекают множество туристов, а в [33] ближайшее время намечается создание в северной части лесного массива города-курорта на десятки тысяч отдыхающих.

В связи с тем, что дельта Самура является уникальным памятником природы, ее необходимо объявить государственным заповедником.

Кугский «Эоловый город»

Богата, красива и уникальна природа Южного Дагестана. Много здесь самых причудливых и неповторимых памятников природы. Среди них особенно оригинален и интересен так называемый «Эоловый город», расположенный в верховьях реки Корчагсу, правого притока реки Рубасчай, в Хивском районе, в окрестностях аула Куг.

«Эоловый город» расположен на южном склоне одного из отрогов хребта Карасырт, отделяющего Внутригорный Дагестан от Предгорного. Здесь на площади почти 3 км² на сравнительно ровном месте, поросшем густыми труднопроходимыми кустарниками и деревьями, возвышаются оригинальные по форме останцы в виде башен, столбов, разнообразные по своему виду арки, каменные грибы самой причудливой формы. Кроме того, здесь наблюдаются широкие и глубокие карри, простирающиеся вниз по склону, множество пещер, трещин, воронок и т. п. Все эти причудливые формы рельефа являются результатом работы ветра и воды. Поэтому останцы и называются эоловыми (по имени Эола — бога ветров древнегреческой мифологии).

Наибольший интерес представляют два останца, имеющие форму столбов. Расположены они рядом и, возвышаясь над лесными зарослями, хорошо видны от аула Куг. На один из этих столбов-останцев можно даже взобраться. Вершина его, хотя и достигает более 10 м, но плоская, в 8 м длины и 5 м ширины, поросла кустиками барбариса и можжевельника. Второй останец в высоту достигает 17 м при ширине основания около 12 м. Форма его почти цилиндрическая, а стенки разбиты неглубокими трещинами. Значительное влияние на возникновение и развитие полостных форм рельефа [34] оказали как подземные воды, так и атмосферные осадки, которые растворяют здесь более мягкие карбонатные породы, оставляя твердые. Создается карстовый тип рельефа. В целом хребет Карасырт и его отроги, в том числе и отрог Кугдаг, на котором расположен «Эоловый город», сложены карбонатными отложениями, мощность которых здесь достигает 1000 м. От главной пещеры расходится много ответвлений, образуя сложный [35] лабиринт, достигающий 100 м длины. Во всех галереях с потолка и по стенам стекают струйки воды, падают крупные капли. Пол пещеры неровный, покрыт глиной и обломками известняка.

В целом во всех этих пещерах в самые жаркие летние дни температура не поднимается выше 10–12°. Поэтому местные жители заготовляемый зимой лед хранят в пещерах почти все лето.

Учителя-краеведы в последние годы совершают экскурсии, краеведческие походы к этому неповторимому по своей красоте уголку нашей республики. Безусловно, этот уникальный уголок природы Дагестана должен быть объявлен заповедным.

Гора Шалбуздаг

Гора Шалбуздаг является одной из высочайших вершин юго-восточной части Главного Кавказского хребта. Она вздымается на высоту 4150 м над уровнем океана. Шалбуздаг является местом паломничества многочисленных отрядов краеведов и туристов. С вершин горы открывается изумительная панорама Восточной части Главного Кавказского хребта. В ясную погоду видны ледяные шапки Базардюзю, Шахдага, Богосского массива, Дюльтыдага и других вершин. Внизу, в долине реки Самур, виднеются многочисленные аулы, утопающие в зелени садов, а далеко на востоке видна полоса голубого Каспия.

Шалбуздаг (тюркское слово) означает гора Шалбуза.

По преданию, Шалбуз — имя любимой жены Надыр-шаха. Отличительной особенностью Шалбуздага, в сравнении с другими высочайшими вершинами нашей республики, является то, что она расположена как бы особняком, вздымаясь одинокой пирамидой, увенчанной зубчатой вершиной. Благодаря такому расположению Шалбуздаг производит впечатление самой высокой вершины в этой части Дагестана, хотя соседние вершины Базардюзю и Шахдаг фактически выше. Почти правильная конусообразная вершина Шалбуздага своими очертаниями напоминает вулкан. Однако вулканом массив никогда не был. На севере и востоке у основания склонов прослеживается мощная толща элювия, [36] представленная глинистым сланцем и глыбами известняка. У вершины горы видны коренные выходы известняков, образующих на Шалбуздаге пологую синклинальную складку.

Известняки, песчаники и сланцы, слагающие Шалбуздаг, подвергались интенсивному выветриванию и разделенные крупными трещинами распались на множество башен и шпилей самых причудливых форм. Крупнейший советский геоморфолог И. Щукин указывает, что рельеф Шалбуздага в какой-то степени напоминает виды южного Тироля в Альпийских горах Швейцарии.

На горе Шалбуздаг в отличие от многих вершин Высокогорного Дагестана очень слабо развиты ледниковые формы рельефа. Лишь на восточном склоне расположена небольшая котловина, занятая фирновым ледничком. Площадь его составляет около 0,21 км².

Сохранность следов древнего оледенения здесь в связи с бурной эрозией и глубоким долинным расчленением различна. В наиболее приподнятых частях, а также на известняковых отложениях, относительно трудно размывающихся, следы древнего оледенения (кары, конечные и боковые морены, троги) сохранились неплохо.

Интенсивное физическое выветривание в [37] совокупности с мощным дроблением пород вдоль тектонических трещин и разрывов создает здесь условия для образования обвалов и осыпей, покрывающих громадными обломками известняков склоны массива и пересекающие их долины. Особенно мощные обвалы у северного и восточного конца, обращенного в сторону Самурской долины. Склоны гор там, где они не представляют собой обнаженных отвесных камней, почти до самой вершины покрыты субальпийскими и альпийскими лугами. Среди сочных лугов много изумительных по своей красоте цветов. Многие из них имеют самые различные цвета и оттенки. Например, васильки здесь белые, лилии желтые, фиалки голубые, ромашки розовые и кремовые. Ярко цветут рододендрон, камнеломки, лютики и другие цветы. Сравнительно богат здесь и животный мир. Изредка можно встретить небольшие стада дагестанского тура, горную индейку или улара, кекликов, парящих над пропастями орлов и многих других представителей фауны альпийского Дагестана.

Исключительно интересна и своеобразна природа Шалбуздага. Здесь ковры альпийских и субальпийских лугов, своеобразный животный мир. Со склонов массива низвергаются удивительно красивые водопады. Прекрасна открывающаяся с вершины массива величественная панорама Восточного Кавказа, изумрудных долин братского Азербайджана, синих вод Каспия. На склоне Шалбуздага расположено самое высокогорное селение в Европе — Куруш. Нет сомнения, что Шалбуздаг в ближайшем будущем станет привлекать еще больше туристов и любителей природы. Наш долг более детально изучить этот уникальный памятник природы.

Массив Базардюзю

Высшая точка Восточного Кавказа — горный массив Базардюзю (4466) м, что в переводе на русский язык означает «ровная площадь», расположен в юго-восточной части Водораздельного хребта. В районе массива развиты в основном породы юрского и четвертичного возрастов, представленные соответственно песчано-глинистыми и элювиально-делювиальными отложениями. [38]

Юрская толща по литологическим свойствам подразделяется на ряд свит: сидеритовую мощностью до 500 м, затем идет чередование мощных песчаников до 450 м, потом чередуются песчаники и глинистые сланцы, и наконец идет слой глинистых сланцев с прослойками сидеритов и песчаников мощностью до 400 м. В строении горного массива Базардюзю известняки не замечаются. Сланцы, слагающие массив Базардюзю, местами пронизаны слоями порфирита, жилами диабаза и т. д.

Базардюзю является как бы последним на востоке Главного Кавказа узлом отходящих от него хребтов, после которого уже наблюдается постепенное понижение рельефа. Со склонов Базардюзю начинаются многочисленные реки, в том числе притоки Самура.

Район Базардюзю отличается нивально-ледниковым, ледниково-эрозийным и эрозийно-денудационным рельефом. Следы современного оледенения (кары, конечные и боковые марены, троги) наиболее хорошо выражены в северо-западных частях массива. На южных, а также на восточных склонах массива следы оледенения почти полностью уничтожены эрозией. Значительную роль в формировании рельефа Базардюзю играют и процессы физического выветривания, с которыми связано образование на склонах плоских впадин (нивальных ниш) различной величины, глыбовых россыпей, состоящих из обломков сланцевых песчаников. На склонах массива развито долинное расчленение. Долины характеризуются значительной глубиной (до 1500 м и более) и имеют преимущественно U-образную форму.

Исключение составляют торговые долины протяженностью до 8–9 км. Склоны их возвышаются на 400–500 м над днищем долин. Ровное и сглаженное дно этих долин имеет местами ширину до 200 и более метров.

В настоящее время оледенение Базардюзю представлено ледниками и небольшой фирновой шапкой, площадь которых составляет 3,6 км².

Ледники Базардюзю — это самая восточная группа ледников не только Дагестана, но и всего Главного Кавказа. На северном склоне вершины Базардюзю имеются два ледника — Муркар и Тихицир, от которых отходят пять небольших висячих языков лопастевидной формы.

Наиболее доступным из них является ледник Тихицир, длина которого составляет около 0,9 км при [39] ширине 150–200 м (Будагов Б. А., Кисин И. М. О современном оледенение Базардюзю. Докл. Ан АЗССР, № 1, 1960.). Уклон ледника резко колеблется, составляя в общем около 250 м. Язык ледника протягивается на север. Огромный уклон ледника обусловил большую скорость его движения, составляющую от 4,4 до 9,3 см в сутки.

Ледник Муркар имеет северо-восточное направление, занимает циркообразную расщелину на склоне Базардюзю. Цирк его имеет форму чаши с почти отвесными склонами, шириной дна около 700–800 м. На склонах цирка имеются ложбины, покрытые фирном. Общая длина ледника 1440 м, при ширине 300–450 м. Язык ледника заканчивается над уступом, высотой до 70 м, при ширине около 130 м. Ледники заметно сократились за последнее столетие. Если площадь их в 1897 году составляла 13,8 км², а в 1911 году — 6,67 км², то в настоящее время она составляет около 3 км².

На склонах массива расположены необыкновенно красивые альпийские и субальпийские луга, являющиеся прекрасными летними пастбищами, где с апреля по сентябрь пасутся многотысячные стада овец и коз местных колхозов и совхозов.

Богат и своеобразен животный мир массива Базардюзю. Здесь пока еще сохранились значительные стада дагестанского тура, серны и косули. На труднодоступных скалах, чуть ли не у самых ледников, встречаются горные индейки или улары.

Труднодоступная вершина Дагестана — Базардюзю — представляет значительный интерес для альпинистов, которые не раз поднимались на его вершину.

Крупные заслуги в изучении Базардюзю и нанесении его рельефа на карту принадлежат военному топографу прапорщику С. Г. Александрову. Имя Александрова знаменито тем, что он впервые в истории альпинизма совершил зимнее восхождение на высочайшую точку Восточного Кавказа — на гору Базардюзю — в 1847 году. Это было его четвертым по счету восхождением на эту гору. Интересно описание его восхождений на гору. Первое восхождение на вершину состоялось в мае, затем, поднявшись в июле, он нашел там сигнал, занесенный снегом, оставленный им еще при первом поднятии. [40] При втором восхождении он прожил здесь в палатке почти 18 дней. Третий раз он взошел на вершину Базардюзю в сентябре месяце. «Наконец, в четвертый раз, взобравшись на эту гору в начале октября и оставшись там с двумя рядовыми, он был застигнут метелью при сильных морозах, заболел, спустился в долину и отправился в Нухинский госпиталь, успев окончить наблюдения на всех точках, кроме Базардюзю» (Бей-Мимикоян С. Я. Первое восхождение в зимних условиях. Ежегодник «Побежденная вершина», 1950, стр. 348.).

Наблюдения, начатые С. Г. Александровым, продолжал его сослуживец М. П. Близнецов.

Интересно отметить, что значительно позже английские альпинисты Елод и Бэйкер, поднявшиеся на Базардюзю в августе 1890 года, не нашли на вершинах никаких следов, предшествовавших восхождению, и поэтому считали себя первовосходителями на Базардюзю. Таковыми их считают и в зарубежной печати. В частности, венгерский альпинист М. Деши, которому принадлежит второе иностранное восхождение на Базардюзю летом 1902 года, отдавая незаслуженную честь своим английским предшественникам, писал: «Вершина Базардюзю была достигнута смертными лишь один единственный раз... в 1890 г. когда гг. Бэйкер и Елод из Лондонского альпинистского клуба совершили свое смелое восхождение с юга из самой верхней котловины Яхута» (Там же, стр. 530.).

7 сентября 1892 года восхождение на Базардюзю совершил известный русский альпинист и геодезист А. В. Пастухов. Вместе с ним на вершину поднялись два хунзахца Гитинасул Газияв и Гаджимагомед Алибутаев, всадники дагестанского полка, сопровождавшие геодезиста в его работе.

Первое восхождение советских альпинистов на Базардюзю было совершено 5 июля 1935 года. 13 смелых и отважных комсомольцев Дагестана под руководством Абакара Гаджиева покорили Базардюзю в сентябре 1946 года. Следующее восхождение на вершину совершила группа альпинистов под руководством Серажутдина Гаджиева, пройдя траверсом по гребню массива с запада на восток. Наиболее массовое восхождение на Базардюзю было совершено в июле 1957 года [41] девушками-горянками под руководством Абакара Гаджиева. Причем и маршрут восхождения на этот раз был избран новый, никем до этого не изведанный. При сложных метеоусловиях девушки достигли вершины Базардюзю и водрузили там Государственный флаг ДАССР.

В настоящее время труднодоступная вершина Восточного Кавказа представляет большой интерес для науки и для альпинизма, ибо природные условия массива Базардюзю пока еще изучены недостаточно.

Гунибское плато

Гунибское плато является одним из наиболее известных памятников природы Дагестана. Многие, побывавшие здесь люди, называют его волшебным местом. Каждое посещение вызывает ощущение радости, счастья и какой-то жизненной полноты.

Действительно Гуниб, на наш взгляд, собрал в себе все самое яркое, дивное, красивое и величественное, что есть в Горном Дагестане. Здесь нас окружает царство каких-то фантастических красок. Тут и изумительно красивые березовые рощи, яркие ковры альпийских лугов, грохочущие водопады, таинственные пещеры, множество удивительно интересных исторических памятников. С Гуниба открывается сказочная панорама на Внутренний и Высокогорный Дагестан. Поэтому не случайно Гуниб привлекал таких замечательных мастеров кисти как Айвазовский, академик Горшельд, Рубо, Лансаре и др. Гуниб вызвал восхищение и мастеров слова Н. Тихонова, Н. Павленко, В. Луговского, Расула Гамзатова и др.

Гунибское плато расположено в центральной части Внутреннего Дагестана и имеет форму огромного усеченного конуса с понижениями от севера-запада к юго-востоку. Высота плато от 1700 до 2352 м над уровнем океана.

Лежащее совершенно изолированно от остальных гор плато обрывается стеной отвесных высоких скал.

Гуниб интересен как в географическом, так и в биологическом отношениях. Воздух здесь здоровый, содержит в значительном количестве озон. По климатическим условиям (обилия солнца, защищенность от холодных [42] ветров, высокое местоположение, малая облачность и сравнительно небольшое количество осадков, отсутствие в воздухе микроорганизмов) профессор Коросталев ставит Гуниб выше прославленных горных курортов Грузии и приравнивает его к здравницам Швейцарии.

Гунибское плато изрезано целой системой долин и узких ущелий. Речка Гунибка делит плато на две части: южную и северную. Неподалеку от зданий турбазы она низвергается со значительной высоты, ударяется в стену ущелья, образуя несколько водяных струй, переливающихся на солнце всеми цветами радуги. В Гунибе много родников с кристально чистой и холодной водой.

Богат растительный покров Гунибского плато. На северном склоне, в более влажной части Гуниба, верхний ярус гор покрыт прекрасными субальпийскими, отчасти и альпийскими лугами, а на юго-восточной части — лесами с березовой рощей. [43]

Гунибский лес является как бы базисом в безлесном Внутреннем Дагестане и отличается своим видовым составом. Здесь из деревьев встречаются: береза, сосна, осина, ясень, ольха, липа, граб, редко дуб и т. д. На опушке леса, на склонах и на каменистых лесных полянах попадаются дикорастущие фруктовые деревья: груша, яблоня, алыча, кизил, крушина, малина, барбарис, жимолость, шиповник и т. д. Довольно много можжевельника.

В Гунибе растет береза трех видов. Береза Радде, впервые найденная и описанная натуралистом Г. Радде в 1885 году, растет в самых неудобных и скалистых местах верхних ярусов леса. Она является реликтом палеогенового периода и известна в некоторых районах Дагестана и кое-где на Северном Кавказе.

В отличие от других видов, береза Радде имеет более темно-зеленый цвет листьев, кора розоватая, шелушащаяся. Появление почек, цветение сережек и созревание семян у березы Радде происходит на 10–15 дней позже, чем у других видов. Первые листья у нее появляются 25–30 апреля, цветет она в начале июня, листья опадают 1–10 октября.

Из лесных пород преобладает здесь также сосна которая растет в наиболее высоких местах. До присоединения Дагестана к России, леса здесь хищнически уничтожались, а во время осады Гуниба почти исчезли. Но уже с 1886 года на плато поставлена правильная и рациональная охрана лесов, что привело к их восстановлению, в частности, сохранению гунибской березовой рощи. В годы Советской власти эксплуатация леса на плато была запрещена. Сейчас под лесами почти 40 процентов всей площади плато.

Из диких млекопитающих на Гунибском плато водятся заяц, лисица, волк. В довоенные годы сюда было выпущено несколько десятков экземпляров алтайского сурка. Сурки быстро акклиматизировались, но, к сожалению, впоследствии были уничтожены браконьерами.

Высшей точкой Гунибского плато является гора Маяк, высотой 2352 м над уровнем океана. С нее виден весь Внутренний Дагестан. Под Маяком сияет пропасть глубиной в сотни метров. С пропасти видны вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов. Вдали видны снежные вершины Богосского массива. Совсем близкими [44] кажутся отсюда своеобразная столовая гора Тлимеэр и к востоку Кегерские горы, являющиеся продолжением Турчидага и представляющие собой одну громадную цепь вместе с Гунибским плато.

На северо-западе на одной высоте с Гунибом вздымается профиль Хунзахского плато, а между ними темнеют ущелья и долины, где протекает горная речка и расположены десятки аулов. Недалеко отсюда, на северо-востоке, в просвете скал блестит, как зеркало, водохранилище Гергебильской ГЭС. Поблизости от Маяка, в сторону аула Корода, виднеется туннель длиной 40 м.

На площадке нового Гуниба сооружен памятник борцам революции в Дагестане (1920–1921 гг.), а также памятник В. И. Ленину и С. М. Кирову — работы местного скульптора-самоучки.

На примере аула Гуниб можно наглядно увидеть успехи в развитии культуры в Дагестане. Здесь открыты; средняя школа, детский сад, детские ясли, клуб с киноустановкой. Все дома трудящихся освещаются электричеством. Радио и телевизор почти в каждом доме. Функционирует современная межрайонная больница, оснащенная новым клиническим оборудованием. Работает много специалистов с высшим образованием.

В Гунибе создана туристическая база «Орлиное гнездо» всесоюзного значения.

Благоприятные климатические условия Гуниба, обусловленные его особым местоположением, живописная природа, обилие чистой ключевой воды, богатая растительность дают возможность превратить этот уголок в один из лучших горных курортов нашей страны.

В настоящее время на Гунибском плато создается национальный парк.

Гора Тлимеэр

Во Внутригорном Дагестане на границе Гунибского и Советского районов резко выделяется своей относительной высотой и оригинальной формой гора под названием Тлимеэр, что в переводе с аварского языка означает «Седло-гора». Иногда это горное поднятие в популярной литературе называют также «Чемодан-горою». Действительно, внешнее очертание горы в [45] какой-то степени напоминает кавалерийское седло или же обычный чемодан.

В 1937 году в восхождении на Тлимеэр участвовали 30 хунзахских комсомольцев, в том числе две девушки. Народный поэт Дагестана Гамзат Цадаса сложил песню «Штурм Тлимеэра призывниками». В этой песне, широко популярной в те годы, со свойственным только Гамзату тонким юмором разоблачается легенда о будалал, о безреберном олене, обитающем здесь.

Поднявшись на Тлимеэр, можно увидеть чарующую воображение красоту природы Дагестана. С плато в ясную погоду открываются удивительные и неповторимые ландшафты Горного Дагестана. Как будто бы рукою подать отсюда до Хунзахского плато с низвергающимися с его склонов красивыми водопадами или же до Гунибского плато, на вершине которого изумрудно-зеленым цветом красуется березовая роща.

Если верить рассказам смельчаков, совершивших восхождение на Тлимеэр, здесь среди дня в ясную погоду иногда можно заметить в небе мерцание звезд. Видимо, сказываются исключительная чистота и прозрачность горного воздуха, его разряженность и т. д.

В целом Тлимеэр (2456 м) представляет собой плато, одиноко возвышающееся над расширяющимися здесь долинами рек Аварского Койсу и Каракойсу. По своему строению Тлимеэр является типичной столовой горой синклинальной формы. Образованная четырьмя горизонтами твердых известняков и доломитов нижнего мела и верхней юры, она стоит как бы на пьедестале из глинистых сланцев средней юры. Тлимеэр со всех сторон круто обрывается карнизами отвесных обрывов и скал, общая высота которых составляет около 1000 м над уровнем долины реки Аварское Койсу. Подножие горы со всех сторон загромождено обвалившимся со склонов щебнем и каменными глыбами.

Карадахская теснина

Среди уникальных памятников природы Дагестана особенно выделяется Карадахская теснина, которую называют «Воротами чудес». Об этом интересном уголке природы нашего края знают немногие, поэтому редко [46] ее и посещают. Расположена теснина между Гунибским и Хунзахским районами.

Еще в 30-х годах нынешнего столетия теснина начиналась узкой щелью у самого моста. Однако впоследствии эта щель была перегорожена плотиной высотой почти 20 м. Вполне естественно, что и устье теснины потеряло свой первоначальный вид. Образовавшееся после постройки плотины небольшое водохранилище впоследствии было заполнено наносами небольшой речки, протекающей по дну теснины.

Пройдя за плотину около 200–300 м, видно что ущелье постепенно суживается, затем расширяется и наконец перед вами открывается чудо природы — Карадахская теснина. Отрог Дарадинского хребта, Гачамеэр, высотою 400–500 м рассечен, вернее, пропилен узкой вертикальной щелью, из которой навстречу вам течет небольшая речка, сотворившая это чудо. Когда вы вступаете из довольно широкой части ущелья в теснину, вас поражает буквально все окружающее.

Прежде всего, кажется, что вы находитесь как бы в узкой пещере или в туннеле, ибо вас окружает почти сплошная темнота. Поэтому не случайно аварцы называют теснину не иначе как «темное ущелье». Постепенно, привыкнув к темноте, вы над головой местами замечаете узкую полосу синего неба. Летом здесь прохладно и такая тишина, что слышно журчание речки. В таинственной и мрачной тишине слышен даже довольно отдаленный шум, а тихий говор отдается глухим эхом в глубине теснины. Общая длина теснины составляет около 400 м, максимальная высота достигает 160–170 м, при ширине не более 2–4 м. Стены теснины настолько сглажены водой, что порою кажутся отполированными. Вверху они сильно сближены, а кое-где даже сомкнуты. В трех местах заметны большие валуны, плотно застрявшие между двумя стенами. «Огромные камни, оборвавшиеся с карниза стен, — писал Е. Марков еще в 70-х годах прошлого столетия, — застряли высоко наверху, между стен, и висят над головой проезжающих с самой недвусмысленной угрозою... Жутко было проезжать под этими каменными ядрами, ежеминутно готовыми сорваться и раздавить неосторожного любопытного».

Однако после описания теснины Е. Марковым [47] прошло почти 100 лет, а эти навесы по-прежнему стоят на месте.

Речка, пропилившая гигантскую щель в твердых круто-наклонных известняковых и доломитовых отложениях верхнеюрского возраста, имеет пористый характер. Во время ливневых дождей, которые летом здесь довольно часты, она превращается в буйный и сокрушительный поток. Вода в теснине поднимается метра на 3–4, делая теснину непроходимой. О силе, мощности и сокрушительности потока можно судить по тем громадным глыбам, которые встречаются в русле речки и в самой теснине, и на значительном расстоянии ниже ее. Подъем уровня речки здесь явление нередкое, поэтому при посещении теснины не следует забывать и о прогнозе погоды, ибо речка эта порою не только сильна, но и коварна.

При выходе из ущелья вас ожидает еще одна удивительная достопримечательность. Это гнездо диких пчел, расположенное на высоте почти 40–50 м над руслом речушки, в небольшой расщелине боковых скал. Здесь при внимательном осмотре увидите остатки деревянных кольев, вбитых когда-то в стены теснины до самого гнезда пчел.

О «хозяине» этой неповторимой пасеки довольно красочно рассказано в книге «Встреча с Дагестаном», написанной известным краеведом нашей республики Б. И. Гаджиевым. Но тот факт остается фактом, что горцы поднимались по отвесным скалам по этой фантастической лестнице и добывали здесь мед диких пчел.

Думается, что районные и республиканские учреждения и прежде всего Общество охраны природы, а также Общество охраны памятников истории возьмут под строжайшую охрану эти неповторимые памятники природы и культуры Дагестана. А республиканский Совет по туризму и детская туристическая станция включат в туристический маршрут не только Гуниб, но и Карадахскую теснину. Одновременно необходимо улучшить дорогу к теснине.

Хунзахское плато

Хунзахское плато, расположенное в центральной части Внутреннего Дагестана на высоте 1700–2200 м, [48] является наиболее обширным из всех платообразных поднятий республики. Оно имеет в длину около 25 км, а в ширину до 8–10 км. В целом плато занимает около 250 км² площади. По строению рельефа Хунзахское плато представляет собой наклонную равнину, сложенную небольшими холмами, балками и оврагами.

На северо-востоке плато ограничено хребтом Танус-дерилбал, а на юго-востоке — горой Акаромеэр.

На восточной окраине плато рассечено каньонами реки Тобот — Цолотль. Начинается каньон почти у стен Хунзахской крепости, завершается в пределах Советского района, у сел. Голотль, на берегу Аварского Койсу. Общая длина каньона достигает 22 км, при средней вершине 1–4 км. К юго-востоку от аула Хунзах глубина каньона увеличивается от 100 до 1000–1200 м. Причем оба склона каньона представляют собой ряд отвесных уступов, образованных твердыми известняками мезозойской эры. Особенно отчетливо здесь прослеживаются борремские известняки. Ими образованы обрывы до 70–120 м у водопадов. Уступы-террасы ярко выражены и на юго-западе плато, где оно круто обрывается к долине реки Аллаор.

Климатические условия Хунзахского плато более резкие. Среднегодовая температура здесь равна 6,60. Количество годовых осадков на плато составляет 532 мм, когда на Верхнем Гунибе, расположенном почти на такой же высоте, среднегодовая температура равна 8,1°, а годовое количество осадков — 507 мм.

Для Хунзахского плато характерны частые ветры значительной силы. В отдельные дни они достигают 8 баллов. Такое своеобразие климата на Хунзахском плато объясняется тем, что оно расположено на открытой местности и доступно для проникновения воздушных масс почти со всех сторон.

Наиболее крупные реки на плато Тобот, Хундерил Тляр, Итля Тляр низвергаются красивыми водопадами в виде узких струй в Хунзахский каньон (Цолотль). Высота каждого из этих водопадов 50–80 м. Во время дождей, когда реки, протекающие по плато, превращаются в бурные потоки, водопады представляют собой исключительно красивое зрелище.

Очень красив водопад в северо-западной части плато у аула Сиух. Высота падения воды здесь более 50 м. [49, 50] Вода при падении превращается в белую кипящую пену. Мельчайшие брызги, летящие с большой скоростью, образуют облака белой пыли. Водопады особенно красивы в солнечную погоду, когда брызги воды, отражаясь в солнечных лучах, образуют многоцветную радугу. В понижениях рельефа на Хунзахском плато, у аулов Сиух, Гонох, Шотода и Матлас были небольшие болота. В последние годы проведена значительная работа по их осушению.

Растительный мир Хунзахского плато не отличается богатством. Леса здесь не сохранились. Для травяного покрова характерна луговая и горная степная растительность. Преобладают астрагалы, шалфей, вьюнок, чабрец, экспарцет, клевер горный и луговой, люцерна землистая, тимофеевка степная и др.

Красивы луга и горные склоны Хунзахского плато в весенний период разнообразием оттенков цветущих растений, их аромат опьяняет каждого посетившего этот край.

Животный мир Хунзахского плато сравнительно беден. Из млекопитающих чаще всего встречается черноватый хомяк Радде, являющийся эндемиком Дагестана. Изредка попадаются заяц-русак, лисица обыкновенная, ласка, барсук, иногда сюда заходит волк.

Несколько богаче мир пернатых. Можно видеть колонки альпийских галок, диких голубей, встречаются выводки перепелов, куропаток и ряд хищных птиц.

К большому огорчению, приходится писать о том, что дикая фауна плато находится под угрозой полного исчезновения прежде всего из-за неконтролируемой охоты и уничтожения выводков диких животных собаками.

Почвы Хунзахского плато в основном относятся к выщелоченным горным черноземам. Они плодородны. Ближе к окружающим плато возвышенностям черноземы менее выщелочены и содержание гумуса доходит до 7 процентов. Черноземные участки, плато, несмотря на его слабый наклон, террасированы и окультурены. Они используются под посевы зерновых, картофеля, черных бобов, чечевицы, льна и других культур. На этом плато расположен ряд колхозов, и в частности колхоз Трудового Красного Знамени им. Хизроева (сел. Хунзах) и колхоз-миллионер им. Карла Маркса (сел. Батлаич).

Хунзахское плато является одним из самых [51] густонаселенных районов республики и одновременно одним из красивейших уголков Дагестана. Охрана плато должна быть взята под строжайший контроль общественности.

Богосский массив

Одним из труднодоступных и наименее изученных районов Дагестана является Богосский горный массив, расположенный на стыке четырех высокогорных районов республики: Цунтинского, Тляратинского, Цумадинского и Ахвахского.

Этот массив представляет собой совокупность высоких горных гряд и хребтов, связанных между собой остроребристыми гребнями.

Общая протяженность хребтов Богосского массива составляет около 50 км. Он является одним из высокогорных поднятий Кавказа, где отдельные достигают более 4000 м над уровнем океана.

Высочайшей вершиной массива является пик Аддала — 4152 м, а высота пиков Белякова и Байдукова равна 4100 м.

Весь Богосский массив сложен из древних осадочных горных пород, по возрасту относящихся в основном к нижней юре. Сланцы, слагающие массив, сильно дислоцированы (перемяты) горообразовательными процессами.

Простирание мощных пластов глинистых сланцев совпадает с основным направлением Главного Кавказского хребта. Местами здесь встречаются отложения сланцев с примесью песка. А в древнем цирке у горы Кемомеэр проходит жила порфирита, пересекающая сланцы с северо-запада на юго-восток.

В высокогорной части массива более отчетливо сохранились следы древнего юрского оледенения в виде моренных валов, валунных скоплений, троговых долин и т. д. Во время юрского оледенения ледники Богосса спускались далеко в долины рек. На северо-западных склонах массива следы оледенения сохранились на высоте 1650–2000 м над уровнем океана.

Снеговая линия на Богоссе начинается на северном склоне на высоте 3400 м, а на юго-восточном — 3000 м.

По имеющимся данным, под ледниками, вечными снегами и фирновыми полями занято около 15 кв. км. [52]

Наиболее мощным ледником Богосса является Беленги, расположенный между хребтами Чарадасен, Анда и Анчобала-Анда. Площадь составляет около 4 кв. км, причем толщина ледника значительная и кое-где достигает 170 м.

Крупными ледниками являются также Зигитлы протяженностью свыше 2 км, шириной 300 м, Багутли, Осука, Бичуга и др. Ледники Богосса, как и все ледники Дагестана, вследствие изменения климата находятся в стадии полного исчезновения. Об этом наглядно говорят такие факты: в 1911 году площадь ледников составляла свыше 20 кв. км, а в 1934 году — уже 14 кв. км. Исследователи отмечают, что в 1907 году ледники здесь спускались на 200 м ниже, чем теперь.

Климатические условия Богосса суровы и неустойчивы. С сентября по июнь этот массив весь в снегу. Здесь иногда и в летнее время выпадает снежная крупа и [53] наблюдаются снежные метели. Неожиданные изменения погоды наблюдаются даже в течение одного дня.

Сотрудники высокогорной метеостанции Сулак, организованной здесь в советское время и расположенной на высоте свыше 3100 м у подножия горы Аддала, ведут изучение условий сложного в климатическом отношении массива.

Со склонов и из-под ледников Богосса берут начало многие притоки Аварского и Андийского Койсу. Эти притоки протекают в узких долинах, ущельях и образуют множество водопадов.

Режим рек на Богоссе неустойчивый. Максимальный уровень воды приурочен к периоду бурного таяния снегов и ледников. Почти все реки массива могут быть использованы как источники дешевой водной энергии.

Растительность Богосса вследствие весьма сложного рельефа отличается большим разнообразием. При восхождении на вершины наблюдается смена растительности разных зон. Нижние ярусы гор покрыты сосновым лесом с незначительной примесью березы, осины, рябины, ивы козьей и др. Из кустарников широкое распространение получил здесь рододендрон кавказский. Леса местами поднимаются до 2500 м над уровнем моря. Выше лесов начинается пояс субальпийских лугов.

В флоре субальпийских лугов главную роль играют костер пестрый, овсяница пестрая, мятлики, некоторые осоки и др. Широко распространена ветреница кучковатая, купальница желтая, вероника, щавель, чемерица, кавказская ромашка, голубика. Иногда попадаются реликтовые растения неогенового периода. Травы тут высокие. У верхней границы леса они выше человеческого роста. В ясный солнечный день высокотравье, украшенное яркими цветами, представляет исключительно красивую картину.

Выше этого пояса начинаются альпийские луга с низкорослыми, но сочными травами. Господствующими растениями здесь являются различные осоки, кобрезии. Распространены также колокольчики, одуванчики, примулы, камнеломки, незабудки, гвоздики и др.

Выше альпийских лугов, а также по скалам и осыпям растительность встречается отдельными участками. Она стойка к суровым климатическим условиям высокогорья. [54]

Разнообразен и своеобразен животный мир Богосса. Из копытных здесь обитают дагестанский тур, безоаровый или бородатый козел, кавказская серна. Из хищных повсеместно встречаются волк, а в лесах — кавказский медведь и другие животные.

Круглый год на вершинах и в ущельях, где лужайки с низкой альпийской растительностью чередуются с голыми скалами, осыпями и обрывами, лежит снег. Туры — жители самой высокогорной части массива. С наступлением сумерек туры спускаются несколько ниже, иногда до границ леса, туда, где можно пощипать сочную зеленую траву субальпийских лугов. Но еще задолго до рассвета осторожные животные поднимаются снова к холодным и недоступным вершинам. Держатся они на Богоссе обычно стадами до 20 голов, но бывают стада до 100 голов. Зрение, слух и обояние у туров развито сильно. Поэтому подойти незамеченным к стаду очень трудно. Стадо туров бдительно охраняет вожак-самец. Мир пернатых Богосса также своеобразен и богат. Типичными для этого района являются горная индейка или кавказский улар, кавказский тетерев, каменная куропатка, альпийская галка и т. д.

Область распространения кавказской горной индейки в основном совпадает с областью распространения туров. Летом индейки держатся на самых высших, недоступных участках, на скалистых выступах. Кормятся они на альпийских лугах.

С вершины Богосса, как на ладони, видны сверкающие снежные горы всего массива. Со всех сторон открываются изумительные по красоте горные ландшафты. В хорошую погоду виден Казбек с окружающими его вершинами.

Систематическое изучение Богосса началось только в советское время. Здесь была организована метеостанция. Специальная экспедиция в 1933 году под руководством О. Знаменской занималась изучением режима и характера ледников.

Богосс является излюбленным местом альпинистов и туристов, которые также вносят вклад в дело изучения массива. На вершину Богосса поднимался в 1935 году член-корреспондент Академии медицинских наук профессор Леттавет, неоднократные восхождения совершали дагестанские альпинисты. [55]

Богатство, красота и своеобразие природы Богосса приводят к мысли о необходимости организовать в этом районе заповедник и создать туристическую базу общесоюзного значения.

Водопады

Как уже говорилось, Дагестан отличается исключительным разнообразием природных условий, и поэтому не зря его называют географическим музеем.

Взять хотя бы водопады. Они величественны, оригинальны и покоряют своей красотой. В горах Дагестана их много.

Наиболее крупным и красивым является малоизвестный водопад Чвахило в верховьях Каракойсу на речке Тленсерух в Чародинском районе. Этот водопад примечателен не только грандиозностью, но и тем, что над ним, прямо над местом падения воды, сохранилось несколько естественных мостиков из глинистых сланцев. Кроме того, вода здесь падает шестью уступами, образуя каскад.

Этот водопад был описан еще в 1898 году профессором Н. И. Андрусовым. Затем, значительно позже, описание водопада мы находим и у профессора Д. В. Дробышева. Наиболее детальное описание дано в 1940 году Н. А. Ногинским. Причем последний, сопоставляя данные предшественников, находит здесь значительные изменения: исчез ряд мостиков над водопадом, заметно расширилась щель, по которой низвергается поток, и др. Однако и в наши дни водопад сохраняет свою оригинальность и грандиозность. В целом падение воды на всех трех уступах достигает 50 м.

Или взять реку Гвадаринку, падающую с 50-метровой высоты прямо напротив аула Тиссо, что в шести километрах от центра Цумадинского района — Агвали. Огромная масса воды, грохоча, падает в глубокую щель, поднимая столбы водяной пыли.

К Гвадаринскому водопаду в последнее время зачастили туристы и учащиеся-краеведы из различных городов и районов республик.

Есть у нас в республике и такой водопад, который не надо искать в горах, он шумит почти в центре аула Ашильта Унцукульского района. Небольшая [56, 57] речка Ашильтинка низвергается с высоты более ста метров с пятью ступенями. Водопад удивительно красиво смотрится в солнечную погоду: над зеленью садов мерцают разноцветные радуги.

Известен небольшой водопад у входа в Араканское ущелье в Унцукульском районе. Высота падения его примерно 20 м. Речка Араканка образует каскад водопадов, самый нижний из которых находится у оживленной дороги в Горном Дагестане. Редко кто из проезжающих не остановится полюбоваться этим водопадом. В летнюю пору находятся смельчаки, которые купаются у водопада.

Оригинальными созданиями природы являются и хунзахские водопады на реках Итлятляр, Хундерилтляр, Руганитляр. А в месте, где речку Тобот пересекает хунзахская дорога, ведущая в аул Арани, шумит целый каскад водопадов, самый большой из которых Тоботский высотой более 70 м.

Особенно грандиозны и красивы Хунзахские водопады летом, после ливневых дождей. Собрав всю влагу с открытого плато, Тобот и другие речки вырастают в мощные потоки и со страшной силой и грохотом низвергаются вниз в Цолотлинской каньон, увлекая глыбы камней. Тогда над водопадом нависают облака водяной пыли и шум потока слышен на многие километры.

Но не только летом можно любоваться водопадами. Интересны они и зимой. Вот как пишет о них известный учитель-краевед С. Д. Алиев: «Зимой по крутым срезам каньона свисают громадные сосульки, прозрачные, с голубоватым отливом, а снизу вверх навстречу им вырастают конусообразные ледяные столбы. Крупные капли воды, стекая с сосулек и падая на эти столбы, разбиваются об их твердую массу тысячами бисеринок. Когда засияет зимнее солнце и оледеневшие стены каньона начнут переливаться радужным сверканием, весь этот участок приобретает величественный вид, мимо которого нельзя пройти, не взглянув и не полюбовавшись сказочной красотой».

Не менее интересны и живописны водопады на реке Инчеро в окрестностях сел. Местерух Ахвахского района. Истоки этой реки находятся почти у гребня Талоколо — наивысшей части гор, окружающих Хунзахское плато. Несколько водопадов низвергаются с [58] Токитинского плато против сел. Местерух. Местерухские водопады в какой-то степени напоминают Хунзахские. Они также имеют трехступенчатое строение. Первый водопад находится там, где начинается Местерухская долина. Высота водопада не более 3–4 м. Водопад здесь образует такое же углубление — котел, выдолбленный вековой деятельностью падающей воды, как и в начале Тоботского водопада. Водопад в виде узкой струи падает с почти отвесной скалы, достигнув у основания углубления, проходит по крутому наклонному желобу, вырезанному самим потоком. Дальше до самого аула по долине проходит ряд уступов, где образуется еще несколько водопадов.

Особенно красив водопад, расположенный напротив сел. Местерух. В обычные дни здесь воды очень мало. В такие дни небольшой поток воды падает почти отвесно, затем изгибается уже в воздухе, удаляясь несколько от стен скалы. Ветер то сильнее, то слабее отклоняет падающую струю, изгибая ее то правее, то левее. Весной и после дождей этот поток становится весьма мощным, грохотом и ревом заглушая голоса людей. Водопады эти очень красивы.

Ледники

Ледники часто называют кладовыми влаги. Они содержат в твердом виде значительные запасы пресной воды и являются одним из существенных источников питания горных рек и озер.

Изучение ледников Дагестана началось еще со времен Г. Абиха. Значительный вклад в их изучение внесен К. И. Пастуховым, К. И. Подозерским, Л. Н. Рейнгардом, А. Варданянцом, О. М. Знаменской, В. И. Цомая, И. М. Кисиным, А. Тертеровым, Б. А. Будаговым, П. А. Иванковским, П. В. Ковалевым, Х. Я. Закиевым и др.

Ледники в Дагестане сосредоточены в основном в верховьях притоков Сулака и Самура.

Хотя горы Дагестана имеют весьма значительные высоты, однако вследствие континентальности и сухости климата площадь, занятая ледниками в горах Дагестана, значительно меньше, чем в более увлажненных районах Центрального и Западного Кавказа. В пределах [59] Дагестана орографические условия северных склонов более благоприятны для развития ледников, чем южные. Они получают больше осадков, более пологие и сильнее расчленены. А это создает возможность для накопления здесь снега и льда. Поэтому более 75% ледников в Дагестане сосредоточено на северных склонах гор.

В настоящее время на территории Дагестана насчитывается 127 ледников при общей занимаемой площади около 41,3 км². Распределяются ледники на территории республики следующим образом: в бассейне Самура 14 ледников, площадь их 7,7 км², в бассейне Сулака 113 ледников, площадь 33,6 км².

Причем наибольшая часть ледников в бассейне Сулака сосредоточена на северо-западных склонах, где насчитывается 14 ледников, занимающих 16,53 км² площади, а на юго-западных склонах под ледниками занято всего 4,8 км², хотя количество ледников здесь более 20.

Большинство современных ледников сосредоточено на Богосском массиве в теневых участках обширных древних цирков.

Многие из них не имеют языков, опускающихся в долины. Размеры их незначительны. Самый большой из них достигает около 3 км длины. Основным ледником является ледник Беленги, расположенный на северо-западном склоне массива, между его вершинами Адалла и Анчабала. Следующим крупным ледником тут является Зигитли, расположенный в верховьях реки Киль. Его длина составляет 2 км. Далее параллельно Зигитли расположен ледник Багутли, длина его более 1 км, а ширина менее 150–200 м. На Богоссе, на наиболее труднодоступной его части, расположен ледник Осука, для которого характерно значительное фирновое поле.

Другим наиболее крупным районом оледенения Дагестана является самая высокая его горная вершина Базардюзю. Здесь еще в 60-х годах насчитывалось до 9 ледников общей площадью более 5,7 км², на северном склоне его вершины выделяются два ледника — Муркар и Тихицир, от которых отходит пять небольших висячих лопастей длиной до 200–300 м. Ледник Тихицир вытянулся вдоль склона на 2,5 км, площадь, занимаемая им, составляет около 1,7 км². Язык ледника при выходе из цирка образует ледопад высотой до 60 м.

Площадь ледника Муркар 0,8 км², длина 1440 м, [60] ширина до 400 м. Причем его язык покрыт сплошной поверхностной мореной мощностью до 1,5 м, из-под которой лишь местами проглядывает лед. Толщина льда Муркара достигает 60–70 м. Ряд исследователей считает его мертвым ледником, утратившим связь с питающими его бассейнами.

Значительным оледенением в Дагестане отличается и Снеговой хребет, расположенный на границе с Грузией, Чечено-Ингушетией и Дагестаном. Ледники здесь расположены в основном на вершине Диклостма. Причем оледенение северных склонов значительно превосходит как по количеству ледников, так и по занимаемой ими площади, южный склон. Так, на склонах, обращенных в долину Андийского Койсу, в пределах Дагестана, насчитывается до 9 ледников с общей площадью около 1,7 км². Преобладающими являются каровые ледники, есть карово-долинные и карово-висячие.

На Дюльтыдагском массиве ледники встречаются лишь на северных его склонах. Небольших размеров ледники расположены и на вершинах Дюльты, Балиал, Бабакудаг. Общая площадь, занимаемая ледниками, составляет около 1,1 км².

Оледенение на Гутоне, Таклике до настоящего времени почти не исследовано. На Нукатлинском хребте также известны до 12 мелких каровых ледников. Наибольшие из них расположены на вершине горы Джалатулбетер. Известен ряд небольших ледничков и на вершинах Кокмадага, Саладага, Шалбуздага и т. д. Все они небольших размеров и почти не изучены.

Ученые отмечают, что площадь, занимаемая ледниками Дагестана, находится на стадии резкого сокращения. По данным исследователей И. М. Кисина, П. А. Иванькова, Х. Я. Закиева и других, за последние 70–80 лет общая площадь современного оледенения Дагестана сократилась почти наполовину, причем сокращение ледников на южных склонах происходит более интенсивно, чем на северных.

Наконец, на наш взгляд, необходимо организовать детальное изучение ледников Дагестана, ибо они действительно являются кладовыми воды, а в воде Дагестан будет нуждаться в ближайшем будущем значительно больше, особенно в связи со строительством гидростанций и с развитием орошаемого земледелия. [61]

Пещеры

Общеизвестно, что с распространением карбонатных пород связано образование специфических форм рельефа, выраженных такими карстовыми явлениями, как пещеры, карры, трещины, карстовые воронки, колодцы, шахты и т. д.

Как известно, Предгорный Дагестан, а также значительная часть Внутригорного Дагестана сложены такими карбонатными породами, как известняки, мел, мрамор, доломиты и др., способствующими развитию карста.

Среди карстовых явлений известняковой части Дагестана особое место занимают пещеры, которых здесь насчитывается более трехсот. Пещеры Дагестана пока еще слабо изучены. В географической литературе в конце XIX и в начале веков появились первые отрывочные сведения о пещерах Дагестана в работах А. В. Комарова (1882 г.) и Д. Н. Анучина (1884 г.), Е. И. Козубского, К. М. Курдова (1906 г.). Однако их наблюдения носили эпизодический характер и чаще всего были связаны с археологическими исследованиями в Дагестане.

Детальное изучение пещер в Дагестане связано с именами Д. А. Лилиенберга, Н. А. Гвоздецкого (1950 г.), Н. М. Еременко (1971 г.)

Систематическим изучением пещер Дагестана стали заниматься с 1965 года студенты географического факультета Дагпединститута под руководством доцентов А. Г. Мусина и М. К. Казанбиева.

В результате собранного ими материала можно дать более полную характеристику многим пещерам Дагестана. Прежде всего исследованиями географов Дагпединститута на территории республики выявлено много новых пещер. Было отвергнуто сложившееся в прошлом мнение, что пещеры встречаются лишь в предгорной полосе республики, так как обнаружено и описано значительное количество пещер и во Внутригорном, а местами и в Высокогорном Дагестане.

Широкой известностью в Дагестане пользуется пещера Дюрк, расположенная на северо-восточной окраине аула Хустиль Табасаранского района. Она находится [62] на отвесном склоне небольшого горного отрога, почти на 400-метровой высоте над долиной реки. К пещере проложена очень узкая тропинка, спуск к ней осуществляется по шатким деревянным лестницам, а также по (примитивным) каменным ступеням.

Пещера Дюрк состоит из двух залов, расположенных друг над другом. Общая протяженность их составляет почти 30 м. Наиболее обширным является верхний зал. Высота его местами достигает более 7–8 м, при ширине 4,5 м. В пещере сухо, стены почти гладкие. Входное отверстие заложено каменной кладкой, в которой имеются небольшие дверцы.

Об этой пещере сложено множество легенд. Видимо, пещера существовала еще до установления в Дагестане мусульманской религии и здесь проводились различные религиозные обряды. Среди местных жителей бытуют легенды, будто бы здесь хранятся древние книги, причем некоторые из них написаны особым непонятным шрифтом, различные предметы, в том числе меч арабского предводителя, а также древнейший экземпляр Корана. Однако неоднократное посещение пещеры и тщательное изучение ее опровергли эти легенды.

Значительный интерес представляют Карабудахкентские пещеры, расположенные на левом берегу реки Манасозень, на склонах куполовидного поднятия Эльдамо. Поднятие сложено известняками и доломитами верхнего мела. Здесь известны три довольно большие пещеры. Наибольшая из них имеет длину около 125 м и состоит из восьми залов (гротов), соединяющихся между собой узкими проходами. Неподалеку находятся и другие две пещеры. Вторая простирается почти на 100 м, а третья значительно меньше, причем в последней пещере с потолка свисают разноцветные сталактиты. В пещерах, особенно во второй, являющейся относительно сухой, обнаружено много костей различных животных, здесь обитают также целые колонии летучих мышей, представляющих значительный интерес для зоологов и географов.

На северо-западном склоне хребта Бархата, в Дахадаевском районе, известна пещера «Качаг» (бандит), занимающая 20 м² площади. Высота ее доходит до 5–6 м. Вход в пещеру очень узкий, труднопроходимый, кроме того, тут у входа в пещеру растет густой [63] кустарник, который заслоняет ее собою. Из других значительных пещер одна носит название Тумалахулби, что в переводе означает «Совиные глаза». Длина ее доходит до 35 м, высота около 10–12м. Длина второй «пещеры» 40 м, ширина 6 м, высота 8–10 м. Пещерой пользуются чабаны для загона скота на ночь или в дождливую погоду. Третья пещера, под названием Цабгиних, имеет длину до 20–25 м, высоту 7–8 м, а ширину 12 м. Последняя пещера, Шайтахали («Чертов дом»), имеет ширину у входа до 3 м, длину около 10 м.

Стены пещеры покрыты белыми пятнами селитры. Она используется местным населением для загона скота на ночь.

В том же Дахадаевском районе, на юго-восточном склоне хребта Бархата, также известны несколько пещер. Наиболее крупной из них является пещера Гумбригями. На потолке пещеры повсюду видны известковые наплывы начинающегося образования сталактитов. В пещере много летучих мышей. Ширина пещеры у входа составляет около 3 м, затем она расширяется до 7 м, а на расстоянии 15 м от входа меняет направление и уходит вглубь на 160 м. Наибольшая высота пещеры в центральной части составляет около 20 м.

Широко известен ряд пещер и в окрестностях Дербента, на левом склоне ущелий Блюккаф, а также в местечке Кафтаркала. Эти пещеры были обследованы еще Д. Н. Анучиным. Пещера на склоне горы Джалган состоит из нескольких гротов, с потолка которых свисают сталактиты, а с пола поднимаются сталагмиты, являющиеся довольно редким явлением в пещерах Дагестана. Гроты имеют почти цилиндрическую форму, а в центральной их части расположены колодцы, где постепенно накапливается чистая вода. В окрестностях Дербента, почти у ворот Нарын-Кала, также известен ряд небольших пещер, но они еще в далеком прошлом были замурованы каменной кладкой.

Оригинальна Капчугайская пещера в Буйнакском районе, в местечке Хожатаварт. Входное отверстие в пещеру имеет ширину до 8 м, высоту 4–12 м. На стенах пещеры заметны некоторые наскальные изображения, а также ряд непонятных знаков.

Весьма много пещер и в Гунибском районе. Значительный интерес могут представить пещеры, [64] расположенные непосредственно на Гунибском плато, у верховьев Гунибки. Здесь нами было обследовано четыре пещеры. Протяженность пещеры, расположенной рядом с молочной фермой, достигает 20 м, высота ее 3–4 м. Пещера эта, как и другие, превращена местными жителями в загоны для скота, а одна из небольших пещер доярками используется как естественный холодильник для хранения молочных продуктов в летнее время.

Оригинальная пещера находится и в окрестностях сел. Цилитль в Гумбетовском районе. Она расположена на северном склоне Андийского хребта, у горы Цоболго (2736 м). Местные жители дали ей название «ЦIцIорел нохъо», что означает «Ледяная». Пещера имеет форму узкого коридора. Ширина ее колеблется от 2,5 до 3–4 м, а высота достигает 7–10 м и более. В 40–50 м от входа дальнейшее продвижение в глубь пещеры затрудняется обвалами. Ее направление юго-западное, выход не обнаружен. В селении Аргвани Гумбетовского района потолки старинных домов обложены каменными плитами. Почти такую же форму имеет потолок этой пещеры. Как будто здесь работала опытная рука мастера. Стены пещеры сложены крепкими известняковыми породами. Внутри пещеры нет никаких следов сталагмитов, зато в обилии ледяные сосульки в форме блюдец, стаканов, образовавшиеся в результате замерзания воды, которая капельками стекает с потолка. Стены тоже покрыты слоем льда. Температура в пещере в любое время года отрицательная. В день нашего посещения термометр показывал ниже нуля. Чабаны в шутку называют ее «естественным холодильником».

Заслуживают внимания четыре пещеры в окрестностях аула Игали Гумбетовского района на правом берегу Андийского Койсу, а также особенно интересна пещера у аула Цанатль. С отверстий небольших углублений постоянно дует поток холодного воздуха, который буквально за считанные минуты может охладить посуду с теплой водой. Можно предполагать, что здесь на довольно значительной глубине расположена пещера. Она пока не изучена.

Гапшимские пещеры находятся в окрестностях одноименного аула в Акушинском районе. Их изучением ряд лет занимаются студенты географического факультета. [65]

Значительное распространение имеют пещеры и в Хунзахском районе. Особенно много здесь пещер на склонах Цолотлинского каньона, глубоко вдающегося в плато. Здесь нами было осмотрено более 20 пещер. Широкой известностью в Дагестане пользуются огромная пещера «Ян Тау» близ Цудахара, пещеры у сел. Аркас Буйнакского района, пещера «Бахарган» у сел. Риквани, пещеры у аулов Кубачи, Чох, Чирката, Келеб, Акуша, Кумух, Урма, Леваши, Анчих, Ашильта, Согратль и др. Перечислить их всех невозможно.

В некоторых пещерах Дагестана известны отложения высоко ценимого в медицине мумие.

Ряд пещер нашей республики дают возможность ознакомиться с наскальными изображениями, оставленными их древними обитателями.

Многие надписи изучены дагестанскими археологами. В частности, В. И. Марков изучил надписи в пещерах окрестностей сел. Кумторкала, Экибулак, гор. Буйнакска; М. И. Канивец — у аула Миатлы, Л. И. Лавров — близ аула Лучек, М. И. Пикуль — у аула Чирката, В. Котович нашел более ста изображений в пещерах Гунибского района.

В последние годы все более увеличивается количество людей, посещающих пещеры Дагестана. Безусловно, среди них немало специалистов, любителей спелеологии. Но особенно много их посещают туристы. Это, с одной стороны, и хорошо. Но, к большому сожалению, среди туристов встречаются и такие, которые варварски относятся к этим уникальным памятникам природы. Они ломают сталактиты, сталагмиты, покрывают стены пещер надписями, именами, датами. Порою надписи можно видеть даже на потолках пещер. В пещерах разводят костры, покрывая густой сажей стены.

Думается, что многие пещеры, являющиеся не только уникальными памятниками природы, но и интересными в историческом отношении, следует объявить заповедными.

Долг всех любителей природы выявлять, изучать пещеры. Много интересного в них найдут археологи, этнографы, историки, геологи, географы.

Наконец, нам думается, что можно рекомендовать для посещения туристами Карабудахкентские и Гунибские пещеры, ибо они наиболее интересны и доступны. [66]

Гутонский заказник

Гутонский государственный заказник расположен на стыке Тляратинского, Чародинского и Рутульского районов на границе с Азербайджаном и Грузией. Территория заказника составляет около 60 тыс. га, из них 60% занято субальпийскими лугами, около 20% — лесами, остальные 20% — малопродуктивными высокогорными скально-осыпными участками и ледниками. Рельеф заказника отличается чрезвычайной сложностью. Достаточно сказать, что высшая точка Гутонского массива поднимается на 3646 м над уровнем океана.

Из района Гутонского горного массива веерообразно расходится ряд хребтов восточной части Главного Кавказского хребта, среди них Нукатлинский, Самурский, а также Таклик. Образование Гутонского массива связано с горстовым поднятием этой части Большого Кавказа по зонам разлома. В целом массив сложен метаморфизированными осадочными породами нижней юры. Здесь получили особенно широкое распространение черные сланцы, быстро разрушающиеся и накапливающиеся в долинах в виде деллювия и аллювия. Кроме того, для рельефа Гутона характерно обилие форм, обусловленных древним и современным оледенениями. На гребнях мы видим кары, цирки, сохранились троги. Вершины гор имеют остроконечные пикообразные или конусообразные очертания — типичные альпийские формы. Некоторые вершины Гутона считаются почти недоступными для восхождения.

Климатические условия Гутонского массива пока еще не изучены. Метеостанция Алибек расположена на высоте 1750 м в пределах Азербайджана, в непосредственной близости от Гутонского заказника. Среднегодовое количество осадков 1250 мм, мощность снежного покрова здесь значительная, а в отдельные годы может превышать 1–1,5 м. Сильные туманы почти на протяжении всего года, особенно часты туманы в летне-осенний период. В целом климат Гутонского заказника подчиняется законам высотной поясности. В лесном и субальпийском поясах — умеренно холодный, в альпийской и нивальной частях — холодный.

Территория Гутонского заказника сильно расчленена речной сетью. Основными реками, берущими свое [67] начало в пределах заказника, являются Тленсерух (верховье Каракойсу), Джурмут (верховье Аварского Койсу), верховья Самура и Динрели. Эти реки в свою очередь имеют многочисленные безымянные притоки. В результате деятельности рек на Гутонском массиве образовались многочисленные глубокие, порою непроходимые ущелья, теснины, каньоны, водопады, достигающие местами высоты до нескольких десятков метров.

В северо-западной части вершины Гутона располагается небольшой ледник, разделенный на две неравные части гребнем горы. Наблюдение последних лет показывает, что размеры ледника резко сокращаются.

Как уже выше отмечалось, более 20% территории заказника занимают субальпийские луга, на которых местами встречаются отдельными пятнами заросли Кавказского рододендрона и можжевельника. На высоте 2300–2500 м над уровнем моря распространены альпийские луга и скальная растительность. Следует отметить, что и растительный покров массива изучен пока еще очень слабо. Богатая субальпийская и альпийская луговая растительность, значительные лесные массивы с отдельным травяным и кустарниковым покровом создают благоприятные условия для обитания ряда охотничье-промысловых животных. В заказнике известны из копытных кавказский благородный олень, серна, безоаровый козел и кабан. Особенно много восточно-кавказских или дагестанских туров. Излюбленным местом обитания тура в весенне-летний период являются альпийские луга и дикие скалы. Зимой они предпочитают субальпийский и лесной пояса. В многоснежные зимы спускаются по южным склонам Большого Кавказа в пределы Закатлинского и Лагодехского заповедников Азербайджана и Грузии. Самцы туров держатся отдельно от самок, которые с молодняком обитают в недоступных для человека горах.

Второе место по численности в заказнике занимает кавказский благородный олень. Любимым местом обитания оленей является верхняя кромка лесного пояса и субальпийские луга. Изредка их можно встретить и в альпийских лугах. В зимний период олени спускаются в лесной пояс, но только в пределах заказника.

Повсеместно на территории заказника встречаются волки, в лесной чаще медведи, лисицы, рыси, куницы. [68]

В недалеком прошлом здесь можно было встретить и снежного барса. Из птиц, обитающих на территории заказника, наиболее интересными являются кавказские улары и тетерева. Улары чаще встречаются в высокогорной части заказника (на вершинах гор, скалах, осыпях), а тетерева заселяют в основном субальпийские и альпийские луга, заходя иногда и в пределы леса. Здесь много орлов, кекликов, альпийских галок и др.

Территория Гутонского заказника является наиболее удаленной от населенных пунктов и поэтому более подходящей для охраны вышеназванных ценных видов животных. К сожалению, данная территория нашей республики является наименее изученным районом, как бы «белым пятном» на нашей карте.

В целях выполнения Закона об охране природы в РСФСР директивными органами нашей республики, как уже указывалось, был принят ряд важных постановлений по этому вопросу. В частности, в Постановлении обкома КПСС и Совета Министров республики от 4 апреля 1973 года указывается о создании Гутонского заповедника на базе ныне существующих Гутонского и Чародинского государственных заказников. Кстати, Чародинский заказник имеет почти аналогичные с Гутоном природные условия и занимает до 80 тыс. га территории. Особенно аналогичен животный мир, одних только туров зарегистрировано более 2000.

В заключение следует отметить, что в истории Дагестана неоднократно ставился вопрос об организации государственных заповедников. К сожалению, эти постановления остались невыполненными. Однако надеемся, что предусмотренные последним постановлением мероприятия по охране природы в Дагестане будут выполнены и, прежде всего, организован заповедник на Гутоне. В настоящее время развивающаяся промышленность и сельское хозяйство нарушают целостность природных комплексов, и поэтому организация заповедников в Дагестане является неотложной задачей.

Скалы-мемориалы

В различных уголках Дагестана мы встречаем такие творения природы, которые поистине являются уникальными. К таким можно отнести скалу, [69] расположенную в окрестностях города Избербаша. Ее называют «Профиль Пушкина».

Те, кому приходилось проезжать по трассе Махачкала — Баку, невольно обращали внимание на очертание этой скалы. Когда подъезжаешь к Избербашу, у дороги перед глазами путника из уступов скалы начинают вырисовываться все четче и четче черты человеческого лица, которые удивительно напоминают черты лица великого русского поэта А. С. Пушкина. Скала-мемориал расположена на склонах горы Избергтау, являющейся частью Избербашской антиклинали, высота которой достигает 500 м над уровнем моря. Верхняя часть горы Избергтау состоит из твердых известняков неогенового возраста, которые послужили материалом для создания природой уникального памятника.

Особенно выразителен «профиль» наскального изображения под лучами солнца в утреннее и вечернее время.

Подобные памятники созданы природой и в других районах Дагестана. В недавно изданной в Москве книге В. И. Марковина «Дорогами и тропами Дагестана» мы можем прочитать: «В сумерки скалистая гора, у которой расположено селение, приобретает образ очаровательного девичьего лица...» Здесь речь идет о возвышающейся над Гунибом скале, носящей название «Спящая красавица». В народе сложены легенды об этой девушке. В одной, например, рассказывается, что когда-то, в прошлом, у знатного хана росла дочь-красавица. Ее засватали за достойного, по мнению отца, жениха из богатого и знатного рода. Но девушка любила бедного чабана. Она не в силах противиться отцу, но и не в состоянии изменить любимому. Девушка бросается с Гунибской горы и погибает. Бедный чабан не выносит горя и следует примеру любимой. Гунибская гора принимает очертания образа девушки, а скалы Кегерского плато, напротив Гуниба, — очертания юноши-горца.

В Дагестане встречаются и другие скалы, которые напоминают нам очертания животных, фантастических созданий, сказочных героев.

Так, по дороге к аулу Анцух в Тляратинском районе находится высокая скала, напоминающая сказочную «Бабу-ягу». Над высочайшим водопадом у аула Ашильта Унцукульского района невольно обращаешь [70] внимание на скалу, напоминающую голову Мефистофиля. В окрестностях бывшего аула Кумторкала, в начале ущелья, носящего имя Маркова, стоит скала с изображением фантастического животного со сложенными передними конечностями. В Буйнакском районе у аула Дуранги широко известна скала, напоминающая голову средневекового рыцаря в шлеме, которую иногда называют и «Головой Александра Невского».

А на Хунзахском плато есть скалы, которые носят названия: «Хвост аждахи», «Локоть пророка» и т. д.

Нам необходимо изучать эти памятники природы и строго охранять их. И прежде всего от неразумных действий человека. Только кощунством можно назвать тот случай, который произошел на скале «Профиль Пушкина». Нашлись некоторые «деловые люди», которые начали разработку камня на этой скале. Они успели частично уничтожить кустарниковые заросли, повредив тем самым профиль поэта. К счастью, своевременное вмешательство избербашской организации охраны природы вовремя остановило эти варварские действия.

Перевалы

Горный Дагестан отличается исключительной пересеченностью рельефа, переплетением горных хребтов. В соседние республики, а также в отдаленные районы внутри Дагестана через седловины этих хребтов проложено немало перевальных дорог и тропинок.

Перевалы — это наиболее пониженные и следовательно доступные места на гребнях горных хребтов, используемые для сообщения между долинами.

Доступность перевалов чаще всего зависит от крутизны склона хребта и от климатических условий. В зависимости от названных причин в Дагестане через одни перевалы проложены шоссейные дороги, а через другие — лишь тропинки, доступные вьючным животным и пешеходам. И доступны многие из них только в летние месяцы.

С глубокой древности пользовались перевалами через Кавказский хребет в соседнюю Грузию, Азербайджан, Чечено-Ингушетию.

Наибольшей известностью в Дагестане пользуется [71] Кодорский перевал, ведущий в Грузию. Дороги к перевалу проходят по Цунтинскому району через Бежта, Хупро, по реке Инцобо, а там по реке Алмали до Телави в Кахетии. Вообще Кодорский перевал считается наиболее доступным из всех перевалов в восточной половине Кавказа. Высота его 2365 м. Дорога из Хупро к Кодорскому перевалу проходит через один из самых живописных уголков не только Дагестана, но и всего Кавказа. Здесь еще сохранилась старая дорога, построенная до революции. Местами сохранились участки дороги, сложенные сланцевыми плитами, непосредственно у перевала расположена большая башня, сложенная еще в XVIII веке.

Кодорская башня представляла собою просторный блокгауз, где несли караул солдаты. В 1877 году она была сожжена. Со стен башни можно было осматривать окрестность почти на 30 км, предупреждая спуск горцев в Кахетию.

По старой дороге на Кодор возили даже пушки. Об этом можно судить по сохранившимся развалинам четырехугольного укрепления, а рядом — развалины солдатских бань и бараков.

Один из путешественников по Дагестану в 40-х годах писал о Кодорском перевале следующее: «...далеко внизу под ногами лежит необъятная долина Алазани. Голубая дымка влаги и нежные розовые тона южной стороны делают чудесную панораму похожей на гигантскую картину, нарисованную пастелью... Внизу лежат темные и светлые массивы лесов, одевающие склоны ущелья, которые спускаются к Алазани от подножия перевала. Справа от нас на обрыве чернеют мрачные остатки сторожевой Кодорской башни, а выше перевальной седловины, справа и слева громоздятся скалистые вершины, закрытые мягкими островками белых облаков...»

Следует заметить, что перевал расположен на довольно значительной высоте, и расстояние его от Махачкалы до 400 км, но добраться туда сравнительно легко. Следующим известным перевалом через Водораздельный хребет является Вантляшетский, или Мушак, по которому была проложена Аваро-Кахетинская дорога. Мушакский перевал также считается одним из более доступных перевалов на Водораздельном хребте. [72] Высота его 2675 м, расположен перевал между вершинами Мушак и Сакауломте, и дорога здесь ведет в грузинское село Ахалсопел.

Здесь летом не увидишь ни единого участка, покрытого ледником или фирном, не говоря о снеге. С перевала открывается чудесный вид как в сторону Кахетии, так и в сторону Горного Дагестана. Та и другая стороны представляются целым лабиринтом хребтов, ущелий и долин, которым не видно конца. Спуск с перевала в Закавказье проходит по крутым лесистым склонам, а в сторону Дагестана — по более пологим склонам. Но грузины здесь построили хорошую дорогу почти до границы Дагестанской республики, а далее дорога на протяжении 18–20 км представляет довольно узкую и опасную для передвижения человека тропинку.

Далее, к востоку от Мушакского перевала через Водораздельный хребет и Чародинский район в Азербайджан ведут две тропинки. Первая из них — по реке Хатар к перевалу Арчу Худур, а вторая — по долине реки Ойсор к перевалу Халахуроды. Эти перевалы доступны для перехода обычно лишь с конца июля до начала сентября. В остальное время года они закрыты мощным слоем снега. Склоны долин, по которым проложены здесь тропинки, крутые, местами их крутизна доходит до 30–40°. Повсюду, особенно в нижней части, эти склоны покрыты многочисленными каменными осыпями с редкой растительностью. Над долинами возвышаются островерхие гребни головокружительной высоты.

В Южном Дагестане широкой известностью пользуется Салаватский перевал (2852 м) или Военно-Ахтынская дорога через Ахты, верховье Самура. У аула Гельмец отвесная дорога поднимается на Салаватскую гору, которую нельзя путать с лежащей к востоку, где в прошлом была проложена Военно-Ахтынская дорога.

В верховьях Самура Водораздельный хребет имеет чрезвычайно сложное строение со ступенчатыми, обрывистыми склонами, скалистыми гребнями, с ледниковыми формами рельефа. Здесь отмечают ряд остроконечных вершин, как Гудурдаг (3402 м), Самолиты (3456 м), Диндидаг (3086 м), Ахвай (3406 м) и т. д. Через гребни Водораздельного хребта, в сторону Азербайджана, идет ряд труднопроходимых высотных [73] перевалов-тропинок. Наиболее низкими и удобными из них являются Диндидагский (2318 м) и Хурайский (2821 м) перевалы. Сообщение через них возможно лишь с середины мая до начала октября, в остальное время дорога здесь непроходима. Значительный интерес представляют для туриста, альпиниста, поднявшегося на Диндидагский перевал, несколько небольших расположенных на перевале, ныне заболоченных озер ледникового происхождения, площадью не более 0,2–0,5 км. В географической литературе эти озера получили названия Гумилезских озер.

Перевал Харамя, или Керкетский (2380 м), соединяет две братские республики — Дагестан и Чечено-Ингушетию. Через территорию Чечено-Ингушетии дорога проходит на почти плоской седловине протяженностью до пяти километров и незаметно подходит к крайней точке Керкетского перевала, лежащей на Андийском хребте, как его называют местные жители, — Цебемеэр. «С перевала, —пишет известный русский зоолог К. Н. Россиков, посетивший этот перевал в 1884 году, — перед нами открылась во всем подавляющем величии часть Нагорного Дагестана — Андия, на смену богатейшей зелени смежной Ичкерии предстали дикие пустыни Дагестана, огромные хребты и их отроги, скалистые кряжи и бесчисленные возвышенности, изрезанные долинами, ущельями и котловинами, выдвигаясь со всех сторон, а известняковые скалы, выветрившиеся мергелистые осыпи без малейших признаков жизни производили гнетущее впечатление».

Аркасский перевал, или Шишилик, проходит через Гимринский хребет, он находится на высоте около 2000 м между сел. Аркас Буйнакского района и Аракани Унцукульского района. Через перевал проложена довольно хорошая шоссейная дорога, соединяющая многие аварские районы республики с Буйнакском. У подножия перевала, не доезжая сел. Аракани, расположен интересный памятник природы — Араканское ущелье, с каскадом водопадов, а также ряд исторических памятников.

Перевал Харил Гавуртай проходит через хребет Салатау на высоте 2229 м между сел. Буртунай Казбековского и Аргуани Гумбетовского районов. Через него проложена шоссейная дорога Хасавюрт — Дылым — Горный Дагестан. Однако в зимний период [74] здесь путника ждут самые неприятные капризы погоды: пурга, снежные завалы, сильные ветры и т. д. Зато лето прекрасное: повсюду ковры альпийских лугов, в изобилии яркие цветы.

Через Предгорные хребты во Внутригорный Дагестан ведет известный перевал Кызилярский на хребте Чокнатау между Левашинским и Буйнакским районами, который заканчивается прорезанным в самом гребне хребта узким и глубоким проходом, называемым «Волчьими воротами». Именно здесь открывается широкая панорама на Внутригорный Дагестан с одной стороны, а с другой — видны склоны Предгорного Дагестана, покрытые широколиственными лесами. Широкой известностью в Дагестане пользуется Куппинский перевал по дороге в Гуниб, расположенный на высоте 1385 м, откуда открывается прекрасный вид на Хаджалмахинскую долину, как бы являющуюся зеленым оазисом среди почти голых и лишенных растительности скал и гор, с одной стороны, и мерцающим своими водами Гергебильским водохранилищем на реке Каракойсу — с другой стороны. Интересны также Матлаский перевал на Хунзахском плато, Хосрехский перевал на Чирахском плато, Гимринский перевал на Гимринском хребте, Атлибуюнский перевал на Нараттюбинском хребте и многие другие.

Они ждут изучения, проведения хороших дорог.

Заключение

Таким образом, мы видим, что учет и охрана памятников природы в Дагестане проводятся. Объявлен ряд заказников, создаются заповедники. Выделены определенные угодья для охотников, установлены сроки охоты и рыбной ловли, ведется большая борьба с браконьерами, акклиматизируется ряд ценных пушных зверей и т. д. Однако в этом вопросе не все еще сделано. Прежде всего, большая часть памятников пока еще не учтена, а из учтенных по-настоящему охраняются не все.

Следует отметить еще раз, что научное значение памятников природы заключается в том, что они прежде всего являются во всех отношениях объектами изучения прошлых или современных природных явлений. Нередко отдельные памятники природы могут оказаться почти единственными из сохранившихся на земле, что в свою очередь может увеличить их значимость для науки.

Общеизвестно, что почти все памятники природы повседневно подвергаются разрушительному действию от колебаний температуры, ветров, деятельности воды, землетрясений и т. д. Большое отрицательное влияние на них оказывает бесхозяйственная деятельность человека, тем более в наше время, когда в его распоряжении имеется мощная техника.

К большому сожалению, на грани исчезновения находится ряд уникальных памятников природы и в нашей республике.

К примеру, многие из уникальных пещер превращены в загоны для скота. В них накопилось много нечистот, что не благоприятствует их посещению. Особенно это следует сказать о пещерах на Гунибском плато, которые стали местом паломничества многочисленных [76] туристов. Еще совсем недавно на берегу Каспия, не доезжая гор. Каспийска, находился крупный бархан. У этого бархана проводили свой отдых многие махачкалинцы и каспийчане. Но почему-то строителям понадобился песок именно этого бархана, и в настоящее время интересный природный объект перестал существовать. К сожалению, у нас не берегут уникальные деревья, красивые лесные рощи. Вызывают тревогу участь чинарового дерева у сел. Цанах в Табасаранском районе. Додумались создать в дупле этого гиганта «музей» сельскохозяйственного инвентаря. Ведь таких размеров деревья — редкое явление в природе. Бесследно исчезли рощи диких абрикосовых деревьев в Заибской долине Хунзахского района, в Аймакинском ущелье в Гергебильском районе. На грани исчезновения рощи орехового дерева в Табасаранском районе и т. д.

Вызывает удивление и порою возмущение отношение к уникальным геологическим обнажениям. Еще не очень давно взорвали уникальные геологические обнажения у аула Местерух, имевшие следы многих доисторических животных. Такая же участь постигла обнажения на месте Ахатлинского оползня, возникшего после землетрясения 14 мая 1970 года. Таких примеров, к сожалению, можно привести немало.

Безусловно, в охране памятников природы имеются в настоящее время свои трудности, с которыми приходится считаться. Но мы обязаны преодолевать их. Большую работу по охране природы проводит Дагестанское общество охраны природы, членами которого состоят более 270 тысяч человек. В дальнейшем членами этого общества должны стать все трудящиеся нашей республики, учащиеся, молодёжь. Мы не сомневаемся, что дело охраны природы, и в частности ее памятников, будет поставлено на должную высоту. Ни один из памятников природы не должен быть уничтожен. Их существование принесет большую пользу науке, радость людям.

Патриотический долг каждого из нас — внести свой вклад в это благородное дело охраны родной природы.

Литература

Арманд Д. Нам и внукам. М., 1966.

Благосклонов К. Н., Иноземцев А. А., Тихомиров В. И. Охрана природы. М., 1967.

Гаджиев Б. Встреча с Дагестаном, Махачкала, 1976.

Гладков Н. А. и др. Охрана природы. М., 1975.

Гюль К. К. и др. Физическая география Дагестана. Махачкала, 1958.

Гюль К. К., Кисин И. М., Тертеров А. А. Природа Дагестана (очерки). Махачкала, 1959.

Гурлев И. А. Природные зоны Дагестана. Махачкала, 1972. Животный мир Дагестана (сборник статей). Махачкала, 1975.

Лаптев Н. П. Научные основы охраны природы. Томск, 1970.

Львов П. Л. Лес — наше богатство. Махачкала, 1974.

Марковин В. И. Дорогами и тропами Дагестана. М., 1974.

Молодежь в охране природы. Сборник статей. Составитель Иноземцев А. А. Саратов, 1972.

«Охрана природы», выпуск 3. Сборник статей. Составитель Плевин В. М., 1971.

Природа Дагестана. Сборник статей, выпуск 1. Махачкала, 1971.

Природа Дагестана. Сборник статей, выпуск 2. Махачкала, 1974.

Природа Дагестана. Сборник статей, выпуск 3. Махачкала, 1975.

Природа Дагестана. Сборник статей, выпуск 4. Махачкала, 1976.

Первая Дагестанская республиканская конференция по охране природы. Сборник докладов. Махачкала, 1968.

Вторая Дагестанская республиканская научно-техническая конференция по охране природы. Сборник докладов. Махачкала, 1971.

Третья Дагестанская республиканская научно-техническая конференция по охране природы. Сборник докладов. Махачкала, 1974.

Рухлядев Д. П., Львов П. Л. Охрана природы в Дагестане. Махачкала, 1969.

Рябов М. А. Охрана природы и ее памятников в Дагестане. Махачкала, 1926.

Саидов Ю. С. Враги и вредители рыб. Махачкала, 1973.

Физическая география Низменного Дагестана. Под редакцией М. Эльдарова. Труды ЕГФ ДГПИ, вып. VII. Махачкала 1973.

Шапошников Л. К. Вопросы охраны природы. М, 1971.

Шахмарданов З. А. Охрана природы в Дагестане. Махачкала, 1976.

Эльдаров М. М., Эльдаров Э. М. Памятники природы Дагестана и их охрана, Даг. отделение общества «Знание». Махачкала, 1974.

Эльдаров М. М. География Дагестанской АССР Махачкала, 1975.

____________

Текст воспроизведен по изданию:
М. М. Эльдаров. «Уникальные памятники природы Дагестана».
Махачкала, 1978

© Текст — М. Эльдаров.
© Scan — A.U.L. 05.2009
© OCR — A.U.L. 05.2009
© Сетевая версия — A.U.L. 08.2009. a-u-l.narod.ru
© Махачкала, 1978