Pétrus es quizás el más mítico y codiciado de los grandes vinos del mundo. Este vino de Burdeos se produce en la región de Pomerol, la cual se ubica en el margen derecho del río Gironda y es la única zona en la que nunca se clasificaron los vinos como se hizo en el Médoc. A pesar de que Pétrus no está clasificado como un Grand Cru o un Premier Cru, su fama, prestigio y precio están a la par o por encima de algunos de los otros grandes vinos de Burdeos como Lafite y Latour de la “orilla izquierda” o Angelus y Ausone de la vecina comuna de St. Emilion.

Durante más de 200 años la finca fue propiedad de la familia Arnaud. Después de la Segunda Guerra Mundial fue adquirida por la Sra. Loubat, quien había ido comprándola poco a poco desde 1925. La Sra. Loubat murió en 1961 y el château pasó a ser propiedad de su familia quien, eventualmente la vendió a Jean-Pierre Moueix. Hoy en día los destinos de Pétrus corren a cargo de sus hijos Jean François y Christian. La elaboración del vino correspondió a Jean Claude Berrouet hasta el año 2007 cuando tomó el relevo su hijo Olivier.

Pétrus no es un château en el real sentido de la palabra ya que no hay una bodega como tal. La propiedad fue bautizada en honor de San Pedro en la cual lo más importante es el viñedo. Las viñas se encuentran plantadas en un “plateau” o meseta muy especial donde el suelo es diferente del resto de la región ya que es una arcilla muy rica en hierro. Es un viñedo que apenas ocupa algo más de 11 hectáreas con un 95% de merlot y 5% de Cabernet Franc. Pétrus está elaborado también con una gran mayoría de la uva Merlot a la cual se le añade una proporción pequeña de Cabernet Franc que varía según la añada.

El vino se elabora de una forma de lo más tradicional. Cuando tuve el gran honor de visitar la propiedad junto a Christian Moueix en 2007, me llamaron mucho la atención dos cosas: el viñedo esta cuidado a la perfección, mimado; la fermentación se hace en depósitos de cemento sin recubrir por dentro. Después de la fermentación el vino se envejece en barricas de roble francés nuevo durante unos 20 meses para producir apenas 30,000 botellas.

¿Quién no ha oído hablar de Pétrus? Se ha creado toda una leyenda y un mito alrededor de este gran vino que puede alcanzar fácilmente los 1000 euros en una cosecha reciente y varias decenas de miles en grandes añadas como las del 70, 75, 82, 89, 90, 95 o la impresionante de 2009. Es un vino potente, muy rico en aromas de frutas rojas, denso y goloso pero que en el paladar sorprende por su sedosidad y elegancia. Cuando pruebas Pétrus por primera vez vives toda una experiencia, por la grandeza del vino pero sobre todo por la leyenda que se ha creado en torno a él. Mi primera vez fue en Londres cuando apenas empezaba de forma profesional  en el sector. Era una cata vertical de 12 añadas de este gran vino y dirigida magníficamente por Christian Moueix. Todavía la recuerdo como la cata que más me ha impresionado.

No creo que haya un vino más mítico, más deseado y más icónico que el Château Lafite Rothschild. Este monstruo de Burdeos se han convertido en objeto de culto y en el objetivo de muchos inversionistas, especialmente de China. Prácticamente todas las inversiones en vino usan como punto de referencia los precios alcanzados por los grandes vinos de Burdeos, pero en especial Lafite. Este último se ha convertido en un objetivo de las inversiones de algunos de los más poderosos y adinerados inversionistas chinos, quienes han conseguido que los precios de Lafite hayan alcanzado cifras record en los últimos años.

Esta prestigiosa propiedad se encuentra en la localidad de Pauillac de la región del Médoc en Burdeos y era propiedad de Gombaud de Lafite ya por el 1234. En el siglo XVII pasa a ser propiedad de la familia Segur hasta la Revolución francesa, durante la cual su propietario fue ejecutado. Años después fue comprado por una serie de inversores holandeses. El 8 de agosto de 1868, el Barón James de Rothschild adquiere el Château Lafite. El Barón fallece 3 meses después de la compra, por lo que Lafite pasa a ser propiedad conjunta de sus tres hijos: Alphonse, Gustave y Edmond. En aquel entonces la bodega ya contaba con 74 ha de viñas y hoy en día es una de los viñedos clasificados de mayor tamaño.

Lafite es un “Premier Cru Classé” en la famosa clasificación de 1855. Esta clasificación fue ordenada por Napoleón III con motivo de la Exposición Universal de París. Se pidió a los negociantes de Burdeos que clasificaran los vinos de la región para que los asistentes a la Expo tuviesen un punto de referencia. Los vinos se catalogaron por importancia en cinco categorías: primeros, segundos, terceros, cuartos y quintos “crus”. Los vinos blancos, por entonces de mucha menor importancia que los tintos, se limitan a las variedades dulces de Sauternes y Barsac y se catalogaron sólo de primera y segunda cosecha. Entre los “1er Cru Classe” se clasificó junto a Lafite a Château Margaux, Château La Tour y Château Haut-Brion. Años más tarde, en 1973, se ascendió al Château Mouton-Rothschild de segundo “cru” al primer grupo. Esta clasificación solo se ha cambiado un una ocasión más, en 1856 cuando se permitió la entrada a Château Cantemerle al quinto grupo. Todos los vinos se catalogaron según la reputación del Château y el precio de mercado, lo que en aquella época se consideraba indicativo de calidad pero nunca se llegó a catar ningún vino. Otras zonas importantes como St. Emilion o Pomerol quedaron fuera de esta clasificación, lo que algunos expertos consideran fue un error y cuestionan la vigencia de esta clasificación.

El vino de Château Lafite Rothschild está elaborado con un 80 a un 95 % de cabernet Sauvignon y lleva entre un 5 y un 20 % de merlot y hasta un 3 % de cabernet franc y petit verdot. Ocasionalmente se hacen excepciones, como en la cosecha de 1961 en la que el vino fue elaborado con 100 % de cabernet sauvignon. Solo se elaboran dos vinos, el “premier vin” y un segundo vino conocido como Carruades de Lafite. Lafite es un vino capaz de envejecer maravillosamente y se dice que no alcanza su plenitud hasta que han pasado 15 o 20 años por lo menos. Es un vino que en la nariz presenta aromas de arándanos, grosellas negras y cassis mezclados con toques elegantes de madera de cedro que, según los expertos, son casi características de este Château. En la boca lo que más llama la atención es su elegancia, la suavidad y la complejidad que tiene el vino con una personalidad única. Son ya más de dos siglos los que el Château Lafite Rothschild lleva produciendo uno de las más grandes vinos en la historia de la humanidad. Es todo un mito al que contribuyen anécdotas como la gran afición que tenía por este vino el presidente Thomas Jefferson desde que visitó la finca y se convirtió en su mayor admirador.

El reconocimiento internacional del que hablábamos en el artículo anterior es una consecuencia del éxito que estos vinos están teniendo en diferentes países a los que se exportan, entre otros a EE.UU., Canadá, Reino Unido, Bélgica o Brasil, donde tienen una especial sensibilidad hacia vinos de gran calidad y pequeña producción y que los consideran verdaderas joyas de la enología mundial.

Algunos se preguntarán cómo empezó todo esto, cómo se ha llegado a esta situación en la que una desconocida región de producción de vino a granel y de mesa dominada por las cooperativas se ha convertido en zona de producción de vinos de calidad dirigida por un grupo de pequeños y jóvenes creadores de proyectos reconocidos internacionalmente.

Ya comentábamos que esta zona era muy conocida durante el Siglo de Oro, pero no nos vamos a ir tan lejos, empezaremos por la posguerra española cuando el régimen decretó la re-creación de las cooperativa agrarias, muy diferentes a sus predecesoras republicanas, en un intento de asegurar a los paupérrimos agricultores unos ingresos mínimos que los ayudasen a subsistir y, al mismo tiempo, mejorar el aprovisionamiento a la hambrienta población. La mayoría de estas cooperativa no estuvo funcionando con plenitud hasta los años 50 o 60, y la orden era producir cuanto más mejor, a lo que los productores respondían con fervor porque cuanto más producto llevaban a la cooperativa más cobraban. Las cuestiones relativas a la calidad quedaron fuera de la ecuación.

Así siguieron las cosas hasta hace relativamente poco, cuando muchas de estas cooperativas desaparecieron al despoblarse las zonas agrarias, y últimamente en el caso de las vinícolas por la nefasta política comunitaria de arranque de cepas, y las pocas que se mantienen apostaron por su reconversión en modelos más acordes a los tiempos e influidas por la aparición de jóvenes productores empeñados en preservar estos viejos viñedos, recuperar formas de trabajo tradicionales y respetuosas con el medio ambiente y trabajar muy duro tanto en el campo como en la bodega para permitir que estas uvas expresen todo su potencial natural.

El pionero fue Telmo Rodríguez, quien por medio de su entonces socio J. L. Inchausti y con la ayuda de Daniel Ramos, empezó en 1998 a comprar viejos viñedos en la zona de Cebreros. También el piloto Carlos Sainz compró viñedos por allí aunque no hacía vino. En 2002 ambos se asociaron y crearon el proyecto “Viñas Viejas de Cebreros” y los vinos “Pegaso”. Con Telmo estuvieron trabajando primero Daniel Ramos, hasta que empezó su propio proyecto, y después Fernando García.

En 2004 nacieron varios proyectos, las Bodegas Jiménez-Landi, que hicieron su primera vendimia en Cebreros en 2007, las “Bodegas Canopy” de Alfonso Chacón y Belarmino Fernández y que empezaron a trabajar en Cebreros en 2008, y el del grupo “Bodega Garnacha Alto Alberche” en Navaluenga, con su primera vendimia de “7 Navas” en 2006, y con Daniel Ramos como enólogo.

En 2005 Daniel Ramos comenzó con su “Zerberos Finca” y los hermanos Sanz, Marco, Richard y Alejandra, arrancaron con “Terna Bodegas”

En 2006 Rubén Díaz y Daniel Jiménez-Landi se asocian y en 2008 su vino “El Reventón” entra en el olimpo de Robert Parker. Daniel continúa ahora como “Daniel El Travieso”. Este año Juan Bulnes crea “Bernabeleva” con Marc Isart de enólogo.

En 2008 Carlos Arenas y Guillermo Fernández lanzan su proyecto “Maldivinas” y su vino “La Movida” y Fernando Cornejo crea Bodegas Marañones, con Fernando García como enólogo.

En 2009 se empieza a gestar el “Comando G” la asociación de Fernando García, Marc Isart y Daniel Jiménez-Landi, que seguro dará mucho que hablar.

En 2010 Beatriz Herranz, especialista en la recuperación de viejos viñedos, comienza con su bodega “Barco del Corneta” y su vino  “La Fábula”. También “4 Monos” de Laura García y Javier García comenzó su andadura ese año.

Pero es que además de estar todos juntos, están revueltos, como se ve por los proyectos que unos y otros comparten. Todo un ejemplo para los Taifas de este país.

Hoy recomiendo los vinos de la Bodega Garnacha Alto Alberche (www.bodegagarnachaaltoalberche.com), los 7 Navas, llamados así porque están hechos con las uvas de los 7 pueblos de esa parte del valle del río Alberche en cuyos nombres figura el toponímico “nava”, como Navaluenga o San Juan de la Nava.

Todos los 7 Navas son 100% Garnacha de viñas viejas, de viñedos plantados entre 800 y 1.100 metros de altitud con suelos de arenas graníticas y muy bajos rendimientos. El enólogo es Daniel Ramos y son vinos concentrados, con mucha fruta, especiados con las hierbas de Gredos, buen cuerpo, con taninos, acidez y alcohol equilibrados y bien integrados, y con una relación calidad-precio excelente.

7 Navas Rosado 2011                                                                    3,25€

7 Navas Joven 2011                                                                       4,50€

7 Navas Roble 2009, 3 meses en roble                                       6,00€

7 Navas Selección 2007, 12 meses en roble                             9,00€

7 Navas Finca Catalino 2008, 12 meses en roble                   18,00€

7 Navas Finca Faustina 2008, 12 meses en roble                  30,00€

La semana que viene más…

Javier Arauz www.newspainwines.com

Los grandes reservas riojanos se han modernizado convirtiéndose en vinos muy sofisticados y seductores.

Los vinos de Rioja Gran Reserva son unos grandes desconocidos, y están  considerados por muchos aficionados como vinos de estilo antiguo. Este tópico carece de fundamento en la actualidad, pues los grandes reservas se han modernizado y se han  convertido en vinos elegantes y pletóricos de fruta, pero con la finura que le aporta la madurez en la barrica de roble y la redondez de la botella, por su vocación de larga vida. Vinos únicos en el mundo, que demuestran la vocación de rioja como vinos de largo recorrido, al alcanzar su larga plenitud a los diez años de ser elaborados.

Hace una década la mayoría de los grandes reservas eran vinos de color muy evolucionado, fatigados en exceso por su larga permanencia en barricas de roble, muchas veces viejas que le aportaban aromas de humedad, por lo que resultaban muy poco atractivos al consumidor. En opinión de Jaime Bermudez, director de compras de Vinoselección, el principal club de

vinos de España: “afortunadamente hay una reinterpretación del estilo de los grandes reservas por parte de un pequeño grupo de bodegas riojanas, que han sacado el valor positivo de la elegancia y equilibrio de estos vinos de larga vida, con un uso más acertado de la madera, y que respeta más la integridad del vino en su evolución en la botella, que los afina y equilibra, volviéndolos sedosos”.

La renovación de las barricas de roble, y una mayor selección de la uva destinada a Gran Reserva motivaron en gran parte el cambio. Ya no servía cualquier viñedo, pues para alcanzar la profundidad de sabores y el cuerpo necesario de estos vinos, era

imprescindible que la viña tuviera al menos 20 años de edad. Javier Gómez Vivanco, responsable de viticultura de la bodega riojana Ramón Bilbao considera que: “la uva idónea para elaborar un gran reserva es la que tiene una buena concentración de sabor, elevada acidez y gran intensidad de color, y todo ello va a redundar en la buena evolución del vino”.

Un prestigioso elaborador de Haro, Jorge Muga, desmitifica la viña vieja: “yo daría más importancia al suelo donde esta plantada la viña, más que su edad. Deben ser suelos que no sean fértiles, de ladera, con suelos de cascajo y arena. Lo importante es la limitación de la planta en su fertilidad. Una viña vieja en un suelo fértil, de valle, es peor que una de 20 años cultivada en una ladera con suelos pobres”. Y considera que uno de los motivos principales por el que su Prado Enea (Bodegas Muga) es mejor ahora que hace diez años es por la rigurosa vendimia de cada variedad, de forma que empieza por la Tempranillo, cuando está plenamente madura, continua con la Garnacha, y por último vendimia las uvas minoritarias: Graciano y Mazuelo, que tanto ayudan a estabilizar el color de la variedad noble riojana. (El coupage  clásico de este vino es: 70% Tempranillo, 15% Garnacha, y 15% de Graciano y Mazuelo).

Los Rioja Gran Reserva es una categoría de vinos que tienen que madurar por ley dos años en barricas y tres en botella, como mínimo, antes de comercializarse. Esto obliga a que inicialmente tenga mucha potencia. Pero antes eran vinos más abiertos de color, de cuerpo liviano, mientras que los actuales grandes reservas son vinos con más musculo y color. Y es importante destacar que no se elaboran todos los años, tan solo cuando la uva madura perfectamente, y sus vinos son equilibrados con potencial para evolucionar con el tiempo. La clave, nos comenta Roberto Rodríguez, director técnico de Bodegas Palacio (Rioja Alavesa), es el año climático: “se tienen que cumplir bien las estaciones del año: inviernos fríos incluso con nevadas; primaveras lluviosas, veranos secos y solados, y al principio de otoño, antes de la vendimia, tiene que refrescar durante la noche, para que la uva madure bien, ganando en una mayor calidad de aromas”.

Por ejemplo, el Prado Enea Gran Reserva vio la luz las añadas de 2001 y 2004 (ahora en el mercado), pero no la del 2002 (por estar el verano muy nublado), ni en 2003 (por el intenso golpe de calor que destruyó la acidez de la uva). Y en un futuro próximo saldrán embotellados el 2005 y el 2006, pero no las añadas de 2007 y 2008; y están en barricas los GR de 2009 y 2010.

Andrew Jefford, el célebre escritor de vino británicos, destaca en un artículo de la revista Decanter de enero de 2012 (titulado “In perfect harmony”), que: “los productores de Rioja utilizan el roble de forma muy sofisticada”. Como ejemplo de ello podemos mencionar el Glorioso Gran Reserva que madura en barricas de roble francés (fueron pionero en su uso en lo vinos de rioja) de tres edades distintas: un tercio en barrica de roble francés nueva; un tercio de primer año, y otro tercio de segundo año, porque la barrica nueva marca en exceso el vino, y como recuerda Roberto Rodríguez: “el protagonista siempre es el vino”.

Otro buen ejemplo de la sofisticación que mencionaba el periodista británico es el sistema de crianza que realiza Jorge Muga con sus grandes reservas (3 años en roble): “vinos que necesitan mucho envejecimiento para pulir sus aristas, y por eso usamos una combinación de tres tipos de barricas: los primeros 9 meses madura en barricas de roble nuevo francés; luego pasan otros 9 meses en barricas de roble nuevo americano, pero envinadas durante dos meses con otro vino para que extraiga las notas más dominantes que pueden tapar el vino; y por último culmina 18 meses de crianza en barricas de roble neutro, de entre 3 a 5 años, que ya no aportan mucho. Este uso de distintas barricas se hace con el objetivo de aportarle complejidad al vino”.

Los vinos de Gran Reserva, categoría que nació en la Rioja, no se entendería sin suficiente tiempo de madurez del vino en la botella. “Estos vinos tan poderosos se doman en la barrica, les vuelve más dóciles, mientras en la botella se van dulcificando, y la bravura inicial evoluciona hacia la elegancia y finura de sensaciones”, comenta Roberto Rodriguez, que confiesa: “a mí personalmente me gusta disfrutar de los grandes reservas, vinos muy atractivos que conjugan maduración y complejidad; al principio están muy vivos, pero a los diez años han evolucionado en la boca y han alcanzado la sedosidad y el aterciopelado”;

el sumun táctil del vino. Mientras Jorge Muga afirma que: “la botella hace de integradora de todos los componentes. Un gran reserva necesita al menos el mismo tiempo de crianza en barrica que de madurez en la botella para empezar a disfrutarse”.

La principal virtud de un gran reserva riojano no es la potencia de sabores, papel que cumple mejor los vinos de reserva, si no la elegancia de sensaciones. Son vinos únicos, con gran capacidad de envejecimiento, que destacan por la complejidad de matices y gran riqueza de sensaciones, y que evolucionan muy bien en la copa, atrapándonos con sus seductoras sugerencias.

Jesús Bernad, director www.PlanetaHedonista.com

Quiero comenzar mi colaboración en este blog escribiendo sobre algo que, por singular y novedoso, creo que puede interesar a los aficionados al vino.

Hay una región vinícola española que fue muy conocida durante el Siglo de Oro por sus “vinos preciosos” y que desde los años 40 del siglo pasado ha estado produciendo vinos de mesa muy populares, pero que en los mapas de vinos de calidad actuales no figura como tal. Me refiero a la zona que tiene su epicentro en las localidades de Cebreros y San Martín de Valdeiglesias y que se extiende por gran parte del valle del río Alberche, rodeando por el este la parte final del macizo de Gredos, y que comprende parte de las provincias de Ávila, Madrid y Toledo. Algunos viñedos pertenecen a las DOs de Méntrida, y Vinos de Madrid, y los de Ávila a Vinos de la Tierra de Castilla y León.

La uva más plantada es la Garnacha y también destaca la blanca Albillo Real, la uva que originó los otrora famosos “vinos preciosos” y que no debe confundirse con el Albillo de otros sitios de CyL, Aquí la mayoría de las cepas son muy viejas, algunas con más de 100 años y algunas con pié franco, siempre en vaso y con rendimientos muy, muy bajos que raramente superan los 750 gramos por cepa. La última vendimia, en la que hubo muchos problemas con la floración, en muchos viñedos se recogieron de media menos de 500 gramos de uva por cepa.

Los viñedos están principalmente en las laderas de las montañas, son en general muy pequeños y en altitudes entre 700 y 1.100 metros. Con un clima continental montañoso y suelos muy pobres, predominando las arenas graníticas en la zona norte, mezcladas con otros materiales aluviales en el sur, y una zona muy definida de pizarras en Cebreros y El Tiemblo, esta es una zona muy especial para cultivar uvas de gran calidad. Esto es lo que está haciendo un grupo de jóvenes y pequeños viticultores que se agrupan bajo el nombre comercial de “Garnachas de Gredos”. Lógicamente, para ellos la Garnacha es la principal uva, pero también hacen vinos con Albillo Real.

Lo singular y novedoso, en España, de este grupo es que se han puesto de acuerdo para colaborar en la promoción de su zona y sus vinos sin que haya una empresa de marketing de por medio. Ellos mismos, con sus propios, y escasos, medios se encargan de hablarle al mundo sobre los vinos que hacen y los proyectos que desarrollan. En un país que tiene el concepto de los “Reinos de Taifas” embutido en su ADN es muy de loar lo que están haciendo estos garnacheros de Gredos.

Los miembros del grupo se han auto-impuesto unos niveles de calidad que pasan por viticultura y vinificación “naturales” sin el uso de productos químicos, y el control de la calidad final de los vinos por medio de un panel de cata, y hay entre ellos un compromiso ético de que así sea.

Los vinos de Garnacha que producen tienen una tipicidad que los hace reconocibles como vinos de esa región, pero al mismo tiempo representan los diferentes terroirs y estilos de vino, y que no tienen nada que ver con otras Garnachas de climas más cálidos, suelos fértiles, y rendimientos mucho más altos. Debido al clima de alta montaña, la altitud de los viñedos, la pobreza y composición de los suelos, la plantación en vaso y secano, la edad de las cepas, y las prácticas de los productores, son más del estilo de las grandes garnachas del Moncayo o de Priorat/Montsant, con mucha fruta, concentración de color y aromas, mineralidad, buena acidez, bien integrado alcohol, buen cuerpo y un delicioso y largo final.

Como suele pasar, el reconocimiento a este grupo como productores de vinos de calidad les está llegando antes del extranjero que de su propio país, destacando las altas puntuaciones que Robert Parker otorgó a algunos de los vinos de la bodega Jiménez-Landi (www.jimenezlandi.com), y el interés que la zona ha suscitado en Jancis Robinson, que parece que va a incluirla como una nueva zona española de vinos de calidad en su próximo libro “The Grape” que se publicará este octubre.

Para empezar a conocer esta zona, recomiendo los vinos Zerberos de Daniel Ramos (winesdanielramosvinos.blogspot.com). Sus tintos son una perfecta representación de la Garnacha de gran calidad de esta zona tanto en suelos graníticos como en pizarrosos y sus blancos secos expresan la esencia del Albillo Real, todos envejecidos en roble con gran maestría. Además, en las próximas semanas Daniel presentará su primera añada de Zerberos Vino Precioso Dulce, 100% Albillo Real de vendimia tardía, hecho con uvas pasificadas seleccionadas una a una y hecho a la antigua usanza, con las uvas pisadas, fermentado en tinaja de barro y sin madera. Un vino con aromas que recuerdan a un Tokay… pero sin botritis.

Zerberos Viento Zephyros, Albillo Real y Sauvignon Blanc, 13,50€

Zerberos Vino Precioso, Albillo Real, 18,50€

Zerberos A+P, Garnacha, 15,00€

Zerberos El Berraco, Garnacha, 20,00€

Zerberos DelTiemblo, Garnacha, 25,00€

Zerberos Pizarra, Garnacha, 27,00€

Zerberos Arena, Garnacha, 37,00€

Zerberos Vino Precioso Dulce, Albillo Real, 15,00 € (500ml)

Hay mucho más que contar sobre este grupo, así que seguiré escribiendo sobre Garnachas de Gredos.

Javier Arauz

www.newspainwines.com

Para poder ofrecer a los lectores de El Economista y aficionados a los buenos vinos una visión más completa y diferentes puntos de vista, hemos decidido que sean diversos colaboradores de The Wine Academy quien proporcionen las entradas a este blog. A partir de mañana martes 7 de febrero, además de  los comentarios y artículos de Pancho Campo sobre el sector del vino, contaremos con  la colaboración de dos grandes profesionales como son Javier Arauz y Jesús Bernad. A la izquierda de este texto podréis encontrar un breve historial profesional de cada uno de ellos. La contribución de Jesús Bernad también incluirá algunos artículos dedicados a bebidas espirituosas.

Un saludo y esperamos que os gusten estos nuevos fichajes.

The Wine Academy

Anayón Selección Garnacha Selección 2008

La Bodega Corona de Aragón elabora este vino en la zona de Cariñena con uvas de Garnacha muy viejas de más de 80 años provenientes de una parcela pequeña muy especial. Como toda buena Garnacha de la región, da un vino muy afrutado pero con toques de hierbas secas, especies y regaliz. En el paladar es de cuerpo medio, suave, sedoso pero con muy buena estructura. Cuando visité la bodega este vino acompañó divinamente a unas costillas de cordero a las brasas. La relación precio calidad es excepcional. PVP 24 euros

Victorino 2008

Un gran vino de Toro hecho por los hermanos Eguren en su nueva bodega llamada Teso La Monja. Son los creadores del mítico Termanthia, aunque hoy es propiedad del grupo LVMH. Este vino esta hecho con la uva Tinta de Toro que es el nombre que le dan en esa parte de España a la Tempranillo. Como buen vino de Toro, es potente, con color, mucho cuerpo, buen nivel de tanino y goloso pero sin perder elegancia. Un vino ideal para acompañar un buen chuletón, un lechazo y platos de caza. PVP 34 euros

4 Kilos 2009

Hay mucha gente que no se imagina que en las Baleares se puedan hacer buenos vinos……..y con variedades de uva autóctonas. Francesc Grimalt y Sergio Caballero son los dos socios de esta bodega que elabora vinos bajo la indicación geográfica de Vino de la Tierra de Mallorca. Las uvas usadas para hacer esta delicia de vino son: Callet, Cabernet Sauvignon y Syrah. El nombre de 4 kilos viene de 4 millones de pesetas que fue la inversión inicial para crear la bodega. PVP 29,50 euros

Ferrer-Bobet 2009

Quienes están detrás de este proyecto son Sergi Ferrer-Salat y Raúl Bobet. La espectacular bodega, de un diseño modernísimo, se encuentra el la DOQ Priorat en la provincia de Tarragona. Esta hecho con las uvas Garnacha, Cariñena y Cabernet Sauvignon. Un vino con gran potencia pero con una acidez destacable, la cual le da un gran frescor y hace que sea fácil de beber. Os recomiendo no solo probar el vino pero visitar el Priorat, una de las regiones vinícolas más impresionantes del mundo, donde encontraréis paisajes que quitan la respiración y grandes vinos para acompañar la gastronomía de la zona. PVP: aprox. 27 euros

La Dama 2008

El joven matrimonio compuesto por Elisa Ucar y Enrique Basarte en la DO Navarra son los responsables de esta maravilla de vino. El cariño con el que cultivan el viñedo y la delicadeza con la cual tratan al vino se refleja perfectamente en el contenido de la botella. Es un vino hecho con la uva Garnacha proveniente de viñas de más de 80 años de edad. Esta uva da vinos con buen carácter frutal y muy especiados. En La Dama destaca el frescor que le proporciona esa acidez alta y bien equilibrada. PVP: aprox. 30 euros

Paydos 2008

Este es un vino de la Denominación de Origen Toro. María y Javier son los artífices de este proyecto con la ayuda del prestigioso enólogo de Burdeos Stephane Derenoncourt. Ellos también elaboran Alonso del Yerro y María en la Ribera del Duero. Este vino de Toro tiene la potencia característica de la zona pero con una gran elegancia. Está elaborado con la uva Tinta de Toro que es como se conoce a la Tempranillo en esa parte de España. Es el vino ideal para beber con un buen lechazo o chuletón. PVP: aprox. 28 euros

EN LA WEB WWW.MADWINE.TV PODEIS VER ALGUNOS VIDEOS INTERESANTES Y UNO DEDICADO EXCLUSIVAMENTE A LA BODEGA DE FERRER-BOBET.

La región francesa de Champagne es conocida por ser la que produce los mejores vinos espumosos del mundo. El Champagne es una bebida que siempre se asocia con el lujo, el éxito, la sensualidad, la moda, el “lifestyle”, lo “fashion” y que se usa para las grandes celebraciones……… especialmente en Formula 1. El nombre de Champagne solo se le puede dar a vinos espumosos producidos en esta región de Francia y las autoridades locales son tan celosas de su nombre que han llegado a interponer querellas contra modistos famosos o a productores de cigarrillos por querer dar este nombre a algunos de sus productos.

El Champagne puede elaborarse con solo tres uvas que son las autorizadas por el CIVC, como son Pinot Noir, Pinot Menieur y Chardonnay. Los vinos producidos por estas tres uvas se mezclan en un proceso conocido como ensamblaje. Cuando solo se utiliza la uva Chardonnay, la cual es blanca, el vino se conocerá como “blanc de blancs”. Cuando solo se usan las uvas tintas de Pinot Noir y/o Pinot Meunier para hacer un Champagne blanco, este será un “blanc de noirs”. También se suelen mezclar vinos de diferentes partes de la región y de diferentes cosechas. Todo ello con el objetivo de conseguir que cada año el Champagne “non-vintage” de cada casa mantenga su estilo y características que le han hecho merecedores de su reputación.

Cuando la cosecha es extraordinaria se pueden utilizar las uvas de una misma añada y es lo que se conocerá como “Millésime”, los cuales se consideran como vinos de una calidad excepcional y que siempre mencionan la añada en su etiqueta. Para que se produzca la espuma y las burbujas, se añaden levaduras al vino base de forma que se produzca una segunda fermentación dentro de la botella cerrada herméticamente. Esta segunda fermentación produce gas carbónico, el cual se disuelve en el vino creando la espuma. Una vez terminada dicha fermentación las levaduras mueren depositándose en el fondo de la botella y es lo que se conoce como lías. Los Champagnes más básicos y sin añada se han de dejar envejeciendo en contacto con estas  sus lías durante un mínimo de 15 meses. Los Millésime se han de envejecer sobre lías durante un mínimo de 36 meses.

El tiempo de envejecimiento sobre las lías es lo que otorga al vino su complejidad de aromas, así como su textura y estructura en el paladar. Los Champagnes más jóvenes tenderán a mostrar aromas más frutales mientras que los que han envejecido durante más tiempo exhiben notas típicas de este contacto con las lías. Estos aromas se describen como panadería fina, “brioche”, frutos secos, pan tostado o mazapán. Estas lías o levaduras muertas crean un depósito en el cuello de la botella que ha de ser removido mediante una operación conocida como degüelle. Muchos expertos consideran que hasta el momento de este degüelle el Champagne está protegido de la oxidación por ese “tapón” de lías. De ahí el famoso Champagne que bebe James Bond en sus películas conocido como Bollinger RD (“Recientemente Degollado”).

A continuación os recomiendo algunos de los productores de mayor prestigio:

Krug

Esta casa está considerada como el “Ferrari” de los Champagnes con su Clos de Mesnil a la cabeza como el exponente de la máxima expresión y calidad.

Pommery

Esta es una de las casas más bonitas e interesantes para visitar. Su principal exponente es el magnífico y delicado “Cuvee Louise”.

Bollinger

Este es el Champagne favorito de James Bond. Hay dos vinos excepcionales que produce esta casa: el RD y el “Vielles Vignes Française” que es un “Blanc de Noirs” de producción muy limitada.

Louis Roederer

La casa Roederer es el productor del famoso Cristal. Según dice la leyenda, la botella tiene el fondo plano para que no se pudiese esconder un artefacto explosivo que pudiese atentar contra el Zar de Rusia que era un gran aficionado.

Dom Perignon

Esta casa pertenece al grupo LVMH y lleva el nombre del monje de la abadía de Hautvillers que inventó el proceso del ensamblaje que más arriba he explicado.

Jacques Selosse

La casa Selosse es un productor quizás menos conocido que los demás pero que alcanza la máxima calidad. Anselme y Corinne Selosse además de elaborar magníficos Champagnes han abierto hace podo un hotel hotel boutique en Avize.

Estas navidades los controles de alcoholemia por parte de la policía han sido algo exagerados. Por lo menos en Marbella, donde hemos pasado estas fiestas, había un control a media tarde y por las noches a la salida de prácticamente cualquier zona de restaurantes u ocio. También está claro de que hay una necesidad de “recaudación” para paliar la parte de crisis que a las autoridades les toca. No obstante, hay experiencias en diversos países que han demostrado que, a la larga, el efecto de prevención de accidentes se estanca. En Estados Unidos hasta hace pocos años eran famosas las barricadas en carreteras y entradas a autopistas, muy tipo Hollywood, para llevar a cabo controles estrictos de alcoholemia. Las autoridades norteamericanas, después de décadas llevando a cabo estos controles los han desestimado al ver que su eficacia se había estancado.

Hay componentes culturales contra los que no se puede ir a contracorriente. En una sociedad como la nuestra es casi impensable que durante fiestas y celebraciones como pueden ser las navidades la gente no beba vino o Cava. Eso del “conductor designado” suena a algo muy de serie de televisión norteamericana. Además, ¿no se supone que la buena gastronomía debe ir acompañada del consumo moderado de vino? ¿no estamos intentando convencer a los potenciales consumidores de las virtudes del consumo moderado de vino con las comidas? ¿no se supone que España, Francia o Italia son países con cultura de vino? Paradójico, ¿no? Por una parte queremos promover la dieta mediterránea, la buena gastronomía y potenciar nuestra industria vinícola pero por otro lado asustamos a los potenciales consumidores con controles de alcoholemia bestiales, así como usando mensajes en los medios condenando y castigando cualquier tipo de consumo.

La nueva tendencia y lo que los expertos empiezan a recomendar es la educación más que el castigo. Se trata de comenzar a educar a la gente joven en los beneficios del consumo moderado de alcohol, con un énfasis en el vino. Esta claro que la juventud de hoy en día no es como cuando yo estaba en el colegio. Hoy los jóvenes quieren poder experimentar, aprender y tomar decisiones por si mismos. Han pasado ya a la historia los tiempos en que le decíamos a nuestros hijos quinceañeros que no podían hacer algo “porque te lo digo yo”.  Entre una cierta rebeldía que muestra la juventud, un sentimiento anti-sistema y la idea de que “cuanto más me riñas y más me prohíbas algo más lo deseo”, los métodos de “refuerzo negativo” han dejado de ser efectivos.

¿Educar a la gente joven para que beban vino? Ya saldrá alguno diciendo que estoy loco o que no tengo ni idea de lo que digo. Son estudios de diversas universidades, psicólogos y sociólogos. Una típica comida o cena española, consiste en un entrante, un plato de fondo, un postre y café y transcurre en un período aproximado de dos horas. Para este tipo de ingesta alimentaria dicen los estudios que una persona puede consumir dos copas de vino de 125 ml, cuya graduación alcohólica no supere el 14´5%, para que un control de alcoholemia en España no dé positivo, es decir, que no dé una tasa superior a 0,5 g/l de alcohol en sangre o 0,25 mg/l de alcohol en aire espirado. Dicho esto, debemos tener en cuenta que estos resultados pueden variar dependiendo del tipo de comida, si es hombre o mujer y dependiendo de la constitución física de cada persona.

Algunas de las cuestiones que se preguntarán muchos son: ¿a partir de que edad se debería educar a los jóvenes? ¿Qué tipo de educación se debe impartir?  La educación en lo que son las bebida alcohólicas, los daños que puede producir a la salud y socialmente, los efectos benéficos, la legislación, etc. deberían ser enseñanzas obligatorias en todos los colegios desde muy temprana edad. Pero no todo tiene que ir orientado a mostrar “la cara mala” del consumo moderado de bebidas como el vino, también hay que destacar las virtudes de consumir alcohol en moderación, desde el punto de vista social, cultural o médico. Si tenemos en cuenta de que la gran mayoría de los jóvenes, a partir de una cierta edad, tienen como objetivos principales el sexo y el alcohol, ambos temas deben ser merecedores de más atención en colegios y universidades. Así como se enseña a los chicos el “sexo seguro”, el uso de contraceptivos, la higiene, etc. el mismo enfoque debería usarse con el alcohol. En los colegios no le dicen a los chavales que no practiquen el sexo, sino que lo hagan tomando ciertas medidas. Pues para el vino lo mismo.

Volviendo al ejemplo de Estados Unidos, se pasó de las alcoholemias a lo bestia a la educación del consumidor. Se están utilizando cursillos, seminarios, catas guiadas, eventos de vino, conferencias sobre los beneficios del consumo moderado, etc. Se han llegado a colocar contra-etiquetas en botellas de vino con el slogan “Drink safely, drive safely” – “Bebe con cuidado, conduce con cuidado”.  Lo importante para el sector del vino es que está ampliamente demostrado por científicos que es la bebida alcohólica que cuando se consume con moderación aporta más beneficios a la salud (en una próxima entrada hablaré de los beneficios médicos del consumo de vino). Tiene una graduación menor que cualquier espirituoso, suele tener una excelente relación calidad precio y promueve la interacción social. El consumo moderado de vino, gracias a estos beneficios y mediante campañas de promoción de su consumo responsable ha conseguido que sea la bebida de moda en entre la juventud norteamericana. Solo basta ver el protagonismo que ha cogido en películas y series de televisión. A ver si aquí aprendemos de este ejemplo, sobre todo porque España es el mayor viñedo del mundo.